$ Установка музыки, охраны, Вебасто   $ Книжка по обслуживанию и ремонту   $ Установка музыки, охраны, Вебасто  

Замена тросиков сдвижной двери в картинках

Респекты: 10

Авто 2005г.

давным давно порвался трос с левой стороны.. както мирился
потом еще справа умер мотор открывания двери (эта тема подробно раскрыта в др ветках)
заказал моторчик и решился
в итоге заменил моторчик и тросы с обоих сторон (чего уже - если взялся)
кстати в остатке один моторчик.. куплен на ebay.. отдам кто в минске -пишите лс
убил 3 дня с перерывом на дождь - лучше бы не лез чесслово, но приобрел опыт, чем и делюсь

все изложенное основано на личном опыте, возможно ошибочном.. прошу относиться критично

для работы необходимы

1. плоскогубцы ониже пассатижы
2. кусачики. лучше купить новые или старые заточить на наждаке.. иначе сложно "кусать" стальной трос, срез должен быть идеальным
3. шуруповерт и сверла диаметром 1 мм и 3 мм
4. малый вороток с трещеткой и головка на 10мм.. желательно с малым удлинителем и/или карданчиком.. также переходник на шуруповерт
5. гайки m3 штук 20 (это с запасом, если точно то 8 )
6. тросик стальной
тут отступление
купил в строительном магазине, отдел метизов где цепи продаются

тынц

трос стальной в пвх-оплетке.. диаметр 2/1,5 т.е. сам трос 1,5мм, с оплеткой 2мм..
толще не пойдет - в корпусе ролика все довольно туго и притерто
насчет оплетки пвх нужна ли она - сейсас уже я не уверен в ее необходимости..
- во первых пвх - субстанция мягкая и рыхлая скорее всего быстро сотрется в местах трения и (возможно) начнутся задиры пвх в рубашках и корпусе вала, что может спровоцировать закусвание и заклинивание
- во вторых пвх занимает лишний объем в и так тесном корпусе..
в "оригинале" тросик в оч тонкой оплетке типа пропитки
в общем не знаю будет/не будет ржаветь трос без оплетки, но есть подозрение что в пвх больше минусов чем плюсов. время покажет
если решите что пвх-оплетка вам никчему - все равно диаметр более 1,5мм не бертие - ниже поймете почему..
по поводу количества - сторого говоря нужно 4-4,5 метра на одну дверь
но с учетом возможных ошибок лучше удвоить.. стоит он копейки (я заплатил в экв. 3-4 долл за 20 метров)
7. отвертки плоская и крестовая стандартные
8. смазка аэрозольная с тонкой трубкой. не WD40 а длительного действия.. я использовал литиевую
9. в случае, если у вас разломан корпус ролика - нужны цианакриловый моментальный клей, эпоксидка и немного толстой мягкой ткани типа фланели или шерсти
10. рулетка
11. (возможно, не ваш случай - см. ниже) 20 см тонкой (1мм - соотв сверлу в пункте 3) проволоки.. можно медную извлечь из электропровода.. я использовал тонкую вязальную
12. металлическая щетка, преобразователь ржавчины и баллончик черной краски, если вы хотите убрать ржавчину с металлических деталей на виду - в торце дверного проема у меня например держатели концевиков заржавели, горовки болтов и еще кое-где..
13. фен
14. штук десять алюминиевых заклепок под отверстие 4 мм

замену лучше проводить в теплое время года и не в сумерках либо в гараже т.к. работа в основном пальцами рук

1. Для начала как работает механизм открывания двери

к валу внутри двери крепятся два тросика, другие концы которых крепятся к пружинным концевикам-амортизаторам..
вал вращается электроприводом и соотв открывает/закрывает дверь
длина тросов ок 1,9 м каждый

тынц

2. Разбираем дверь.
извлекаем средний ряд сидений
отключаем привод, опускаем стекло в нужной двери см на 10-15 для удобного извлечения стекла из проема впоследствии
открываем на максимум задние окна (жабры)
снимаем внутреннюю обшивку, выкручиваем болты по периметру металлич пластины под обшивкой (только по периметру), снимаем пластину (опускаем вниз), за пластиной выкручиваем болты, удерживающие стекло..

снимаем обшивку и уплотнитель с наружной стороны двери, которая мешает извлечению стекла
извлекаем стекло

не буду подробно останавливаться на процедуре разборки двери ибо она проста и интуитивно понятна.. желательно только болты оставлять в родных гнездах, их много и они разные - потом сложно вспомнить который где стоял и что крепил

3. Восстановление корпуса ролика (если разбит)
корпус ролика (вала) расположен в нижней задней четверти двери.. такая рогатая фигня
у меня он был разломан
при обрыве троса ролик начинает наматывать трос с одной стороны и нет эвакуащии из корпуса с другой стороны.. в итоге корпус разрушается изнутри

важно! когда будете откручивать винты крепления корпуса (или его обломки) - в ухе винтового отверстия сидит латунная втулка (всего 3 шт) - оч легко вылетает и теряется
тынц

собираю осколки, склеиваю сначала цианакрилатом, потом армирую фрагментами фланелевой ветоши, пропитанной эпоксидкой..
верхнюю часть свода утончаю на наждаке (там малое расстояние до привода, иначе не станет на место)
тынц
тынц

4. Извлечение корпуса протяжных роликов (блоков)
после извлечения стекла в заднем нижнем углу оконного проема увидим металлический корпус протяжного механизма
на правой двери выглядит так

тынц
тынц

собсно, на левой выглядит также

откручиваю кожух ролика

тынц

общий вид такой (опять справа)

тынц

эта металлическая фигня держится на трех болтах, которые и выкручиваем
после чего нежно покручивая в разные стороны с заботой о лакокрасочном покрытии, извлекаем ее на свет Б-жий
не совсем извлекаем, но делаем доступной для обзора и манипуляций

тынц

5. Протяжка тросов

перекусываем старые тросы и извлекаем из каналов, где они (тросы) еще остались
рулеткой отмеряем и "откусываем" два фрагмента по 2,1 метра

на этом этапе нам не важно где какой трос - открывающий или закрывающий.. логика протяжки такая, что от начала и до конца тросы "интуитивно" пойдут по "своей" траектории

уже отмечал - перекусываем острыми кусачками одним движеньем все волокна, не "лохматить", иначе не пролезет по каналам и рубашкам

предварительно (да и потом тоже) загоняю внутрь корпуса смазку
тынц

теперь важно!
протяжку нового троса начинаем с задней части корпуса роликов в направлении вперед

тынц
тынц
тынц

тут что важно:
во-первых взаимное расположение тросиков на первом ролике (на фото правая дверь)

тынц

вообщето по другому они не полезут, что то внутри мешает

во-вторых, идут туговато, внутри какието препятствия, но вылезти они должны строго в направлении вторых роликов, даже без помощи рук лечь на них
в общем под контролем зрения, логики и тактильного чуства пальцев рук тросики протягиваем на второй ролик

тынц
тынц

если заглянуть снизу - там есть отверстие, в которое трос может пойти "не туда"

тынц

протянув тросики по верху вторых роликов опускаем "втыркиваем" их в рубашки и толкаем пока не покажутся в нижней части рубашки возле вала

тынц
тынц
тынц

протянув тросы по рубашкам нужно "правильно" расположить верхние концы относительно кронштейна крепления двери
именно так:
тынц
тынц

ставим на место три болта крепления корпуса роликов и кожушок, закрывающий второй ролик

6. Крепление тросов в концевиках
это самая важная часть, которая подвигла меня на этой труд
суть в следущем - одним своим концом каждый трос крепится в пружинном концевике, который является демпфером и смягчает ударную нагрузку при работе привода..
один концевик (черный) расположен в торце дверного проема
второй (белый) возле задней стойки
тынц

схема концевика
тынц

и в натуре
тынц

самое "тонкое" место всей системы - крепление троса в корпусе концевика
важно надежно заклинить трос в тонкой пластиковой гильзе
в тойотовском оригинале заклепка выглядит так:
тынц

в бытовых условиях сильно и компактно (чтобы влезло в корпус концевика) запрессовать сложно

перебрал несколько вариантов - напаивал набалдашники, вязал узлы, прессовал гайки -
после сборки "прогонял" электропривод 20-30 раз - "срывало" именно в месте крепления троса в концевике..

тынц

более того скажу - думаю, для этой цели подойдет любой тостаточно прочный трос - бытовой, велосипедный и пр.
но успех зависит именно от того как надежно вы закрепите трос в концевике т.к. здесь точка основного приложения силы и наибольший риск переделки
если впоследствии сорвет крепление - опять разбирать всю дверь и весь гемор сначала
также подозреваю, все кто "рукоблудил" как я - со временем получили (или получат) разрыв именно в этом месте

наконец остановился на более-менее (буду осторожен в оценках) надежном варианте
для сборки концевика использовал
а) "грибок" от стандартной алюминиевой заклепки под отверстие 4мм.. внутренний диаметр у нее как раз 2мм под тросик
"гвоздик" из заклепки выбиваем
б) гайка M3

собираем такую конструкцию (корпус концевика нанизан на трос левее, в кадр не попал)
тынц

тут важно вот что: конец троса на расстоянии см 10-15 зачищаем от пвх-оплетки
т.к. при запрессовавании пвх выступает в качестве мягкой и скользкой прокладки и надежности не добавляет

дальше делаем так и обращаем внимание:
1. обломано ухо лючка. из четырех концевиков в 2 ухи были обломаны.. не исключено у вас также
2. предварительно сверлю отверстие ок 1мм под проволочный упор вместо лючка
3. граница пвх перед гайкой

тынц

потому и нужен длинный (15см) зачищенный конец троса чтобы по большому радиусу его завернуть в гайку, накручивая гайку на жилы конца троса.. потом перемещаем гайку по петле до границы пвх, плоскогубцами тяну насколько возможно за оголенный конец торса, затягивая петлю на гайке до минимума
прессую гайку

тынц

для прессования использую кусачики

тынц

если бранши кусачиков не сходятся "в ноль" - подложите чтонибудь типа шайбы

вставляю проволочный упор и загоняю внутрь смазку и несколько раз "шморгаю" взад-вперед
проволока уменьшает ход пружины с 3 до 2 см.. но тут без вариантов имхо

тынц
тынц
тынц

тут отступление: трос с диаметром металлич жилы более 1,5мм "закрутить" в гайку M3 невозможно.. а спресованная гайка M4 в корпус концевика не входит.. пожертвовать пвх-оплеткой в пользу толщины жилы не получится..

ставлю концевик на место

тынц

тут еще ремарка: для снятия концевиков не нужно откручивать металлическое крепление - достаточно плоской отверткой подцепить и вытащить пластиковый концевик из металлического крепления

и еще ремарка - канал выхода троса из концевика пришлось рассверливать сверлом 3 мм, трос не хотел влазить

это крепление концевика ржавое на обоих дверях - их я снимал, отмачивал в преобразователе и подкрашивал из баллончика.. сушил феном

тынц

7. Крепление тросов к валам (роликам) и сборка роликового привода

закрываем сдвижную дверь до упора (до срабатывания втягивающего механизма)
с внутренней стороны двери имеем два троса, выходящие из рубашек
ремарка: при потягивании тросов за конца они должны пружинить за счет пружин в концевиках.. туговато, но пружинят

тынц

сейчас самое важное как наматывать тросы на ролики
ролики(валы) на левой и правой дверях одинаковые, как и их корпуса
на ролике 6 ручейков

схема расположения тросов на ролике при закрытой двери такая:

тынц

алгоритм здесь простой - при закрытых дверях белый трос всегда делает один оборот и отрывается от ролика ровно в точке крепления
черный трос занимает все остальные ручьи и отрывается от ролика напротив белого в том же ручье но через пол-оборота
+/- 5минут оборота погрешность положения ролика значения не имеют имхо.. важнее чтобы ось ролика в собранном состоянии (с намотанными тросами) располагалась на 5-10мм выше оси вала привода и при насаживании ролика на вал было натяжение на тросе и в концевиках

примерку делаем в следующем порядке: ролик располагаем так, чтобы точка отрыва белого троса смотрела на 9 часов для правой двери и на 3 часа для левой двери
ось ролика на 1 см выше оси вала привода (чтобы было натяжение в концевиках)
накручиваем сначала длинный (черный) трос - отмечаем точку крепления + 5мм

тынц
тынц
тынц
тынц

на кончике 5мм снимаем пвх и прессуем гайку M3 (описанным выше методом)

тынц

это крепление имхо достаточно т.к. нагрузка на гайку гасится силой трения между роликом итросом
вставляем запресованную гайку в паз ролика

тынц

то же с белым тросом
после крепления обоих тросов ось ролика должна быть на 1 см выше оси.. повторяю потому что придется переделывать если обнаружите "провис" троса впоследствие

насаживаем ролик на вал привода
надеваем на ролик корпус, предварительно обильно излив внутрь смазку
не забыть подшипник внутри корпуса - может выпасть
тынц

"рога" корпуса защелкиваем на рубашке
если не защелкивается - двигаем рубашку плоскогубцами (нежно)
тынц
закручиваем винты крепления.. не забываем про латунные втулки

после сборки дверь не собираем, стекло не ставим, а только закрепляем висящие элементы чтобы не поцарапали кузов - включаем привод и "делаем генеральный прогон" - раз 20 (а лучше 50) открываем-закрываем дверь электроприводом

тынц

если тест пройден успешно - воздаем молитву Создателю и приступаем к сборке двери

PS

просто наблюдение:
под левой сдвижной дверью в нише где проходит салазка торчит железная хрень типа упора
дверь при движении по салазкам иногда цепляет ее, иногда натыкается и упирается..
сразу подумал что дверь просела..
вскрытие показало, что указанная хрень есть блокиратор открывания левой сдвижной двери при открытом заправочном лючке ..
лючок при открывании освобождает кнопку блокиратора и эта хрень встает рогом, не позволяя двери травмировать лючок..
кнопка за лючком с годами истирается и хрень понемногу поднимается со своего места - начинает цеплять дверь
лечится наклеиванием резиновой прокладки на внутреннюю поверхность лючка
тынц
тынц

вероятная причина частого обрыва тросика именно с левой стороны

#1

Респекты: 0

Вот СПАСИБО.

#2

Респекты: 0

Круто, хорошая инструкция, СПАСИБО!!!

#3

Респекты: 0

Стараюсь не употреблять это слово, но тут прям РЕСПЕКТ! Да чего там, РЕСПЕКТИЩЕ ОГРОМЕННЫЙ! =)
Спасибо!

#4

Респекты: 0

Красавчег просто!!! Спасибо за труд!!! Побольше бы таких инструкций, а не тяп-ляп.

#5

Респекты: 0

Андрей, молодец! Вставлю свои 2 копейки. Когда менял первый тросик, тоже, как и Андрей вставлял тросики сверху вниз не снимая механизма. Следующие тросики стал менять(после консультации с Евгением Boroda), демонтируя полностью весь привод в сборе. Мне тоже показалось так удобнее. Перед установкой тросиков, вскрывал все пластмассовые крышки направляющих роликов, под ними много грязи скапливается, прочищал каналы направляющих трубок, в них остаются куски оплетки от предыдущего тросика. Крышки ставил на место после протягивания тросов, чтобы они правильно пересекались. Нижние концы тросиков крепил к барабану, а верхние, под задней форточкой и на стойке отмерял и заклепывал по месту после установки привода в сборе. Женя сразу отмеряет длину тросов и полностью собирает привод. У меня пару раз не подходила длина. Тросики 2 мм нержавейка. Извините за часто повторяющиеся слова. Как то так. А Андрею - РЕСПЕКТ.

#6

Респекты: 0

Всем привет. Отдельное спасибо автору-земляку. Где данную процедуру можно проделать в Минске? Сам лезть в эту систему боюсь.

#7

Респекты: 0

Видел много хороших описаний замены тросиков дверей, но это мне кажется самое подробное. Спасибо Андрей. Как потеплеет буду тоже менять ибо такую же проблему имею еще с лета.

#8

Респекты: 0

Игорь, а что за втулки запрессовываете на концы троса? (тоже требуется ремонт - несколько нитей порвались, хотя трос целиком не лопнул и вся внутрянка цела