$ Установка музыки, охраны, Вебасто   $ Книжка по обслуживанию и ремонту   $ Установка музыки, охраны, Вебасто  

Мягкая педаль тормоза

Респекты: 0

Коллеги, прошу совета.
Уже три года езжу на своей Сиенне.Всегда замечал что педаль тормоза какая-то мягкая.Был в джапавто, менял тормозуху. Мастер приговорил главный тормозной цилиндр, сказал что он перепускает. Сегодня поменяли цилиндр. Разницы не почувствовал. Причем при торможении все нормально, педаль не проваливается, машина тормозит, хотя на большой скорости в пол я не тормозил. Если стоя на светофоре надавить посильнее на педаль то она уходит до пола. Не знаю что делать, скоро ехать на дальняк. Немного поизучал тему в интернете, пока вижу четыре возможных причины :
- вакуумный насос вышел из строя, где-то травит. Есть сомнения что при этом педаль не должна проваливаться. Вакуумник стоит около 40 т.р. Это самый плохой для меня вариант, я его даже купить до поездки не успею.
- в тормозной системе воздух, плохо покачали. Джапавто хороший сервис и мастера знаю давно, занимались они машиной долго, не думаю что схалтурили.
- негерметична система. Уровень тормозухи за три года не ушел.
- закисли суппорты тормозов. Но при этом наверное педаль не должна уходить.

#1

Респекты: 0

Было такое давно, после полной замены тормозухи на крайслере, тормоза вылечил сам, с женой, на даче путем долгой прокачки тормозов.

#2

Респекты: 0


Bomber526

Коллеги, прошу совета...
- закисли суппорты тормозов. Но при этом наверное педаль не должна уходить.


Вполне возможен этот вариант, поршни двигаются по разному, не большое движение для снятия нагрузки от тормозного диска и большое для выборки свободного хода при износе колодок, так вот если закисли, все давление от педали уходит на выборку свободного хода .

#3

Респекты: 0

У меня была такая фигня, только на Опеле. Если стоишь на сфетофоре и удерживаешь машину на тормозе, то педаль потихоньку утапливается в пол. Хорошо, если стоишь на ровной дороге, а если на пригорке, то приходилось отпускать педаль и опять нажимать. В том случае точно перепускал тормозной цилиндр, вылечил заменой.

#4

Респекты: 0

Если поменяли на исправный главный тормозной, то я бы в первую очередь проверил задние суппорта. Было очень похожее на Субарике именно из-за заднего суппорта.

#5

Респекты: 0

Интересная тема- ТОРМОЗА! Вот что нашел тынц

#6

Респекты: 0


virtor

Интересная тема- ТОРМОЗА! Вот что нашел http: //www. Drive2. Ru/cars/toyota/sienna/sienna_2nd_generation/maxbook/journal/2419712/

Так интересная тема изначально тут ТЫЦ

#7

Респекты: 0

Сегодня был в сервисе. Оказывается у сиены ГТЦ крепится к вакуумнику через проставок. В этом поставке ходит поршень. Проставок с поршнем меняется только в сборе со вакуумным. Есть подозрение что именно этот поршень перепускает тормозную жидкость и педаль мягчает. Тогда непонятно почему при торможении она на продавливается в пол.

#8

Респекты: 0


Bomber526

Тогда непонятно почему при торможении она на продавливается в пол.


Как раз и понятно,когда тормозишь-давишь на тормоз либо сильно,либо резко.При этом тормоза будут работать,так как манжета расширяется резко и под большим давлением.А когда просто стоишь-усилие гораздо меньше,манжета почти не расширяется и тормозуха начинает перетекать.

#9

Респекты: 0

Было такое... Заклинили пальцы в суппортах передних. После замены все стало хорошо. Проверь делов 5 минут

#10

Респекты: 0

Проверил на сиенне, камри 30 и мазде 3. Везде, если на месте плавно и продолжително давить на тормоз педаль уходит.

#11

Респекты: 0

У меня на 2-ке тоже педаль была мягкой. Однажды на ТТК чуть в задницу не влетел. Благо держал приличную дистанцию. Тормоза словил только с третьего качка. И когда стоит машина на месте, тоже педаль потихоньку уходила в пол. Так три года и отъездил. Момент полной замены тормозной жидкости, замена всех тормозных колодок результата не дал. Такая же проблема и на Мерседес ML 2004. Педаль тоже помалу уходит в пол.
На 3-ке пока тормоза работают отлично, педаль не уходит, да и на МАЗДА-3, МОНДЕО, правда машины совершенно новые - но педаль держится твердо.

#12

Респекты: 0

А уровень тж в норме или падает?

#13

Респекты: 0

Уровень ТЖ всегда в норме. Никогда доливать не приходилось.

#14

Респекты: 0

У меня тоже тормозит вроде бы всё, но не нравится мягкость педали. Иногда кажется, что со "второго качка" тормозит лучше.
По мануалу видно, что прокачивать нужно всё, и ГТЦ, и блок гидравлики, и саму тормозную магистраль.
И тормозуха у меня залита не DOT-3, как рекомендуется, а DOT-4 08823-80011 (тоже тойотовская). Может у DOT-4 другие характеристики и её следует сменить?
Вообще тормозухе уже два года, воды в себя она уже набрала, так что всё равно менять её.

#15

Респекты: 0

Я тоже, поменял (по мануалу) на DOT-3! Eye-wink
работает всё четко! если (долгое время) не давить на педаль, упершись спиной в спинку кресла, ничего никуда не проваливается! (специально, вчера, проверил). Держишь педаль, чтобы машина стояла, - хоть 5...10 минут, - до пола не уходит!..

#16

Респекты: 0

У dot 4 характеристики лучше(температура кипения, вязкость), она более качественная чем DOT 3. Завтра посмотрю какая жидкость у меня залита. Но скорее всего дело не в ней. Хотя кто знает, может попробовать поменять еще раз если залили dot4?

#17

Респекты: 0

Вопрос к fakir-m: до замены тормозухи у вас как педаль себя вела? Тоже мягкой была?

#18

Респекты: 0

Не помню! Sad Но: что-то, явно, не нравилось! После покупки авто, тормозную систему полностью перетряхнул: тынц

#19

Респекты: 0

Однозначно, если педаль потихоньку утапливается в пол, а тормозная жидкость в норме, это перепускает тормозной цилиндр.

#20

Респекты: 0

fakir-m, думаю что тормозуха в вашем случае не имела значения после такой переборки. Записался на завтра в сервис, на полную профилактику тормозов.

#21

Респекты: 0

Я уверен, что тормозуха не при делах! Просто, её, в любом случае, 1 раз в 2... 3 года менять надо! Летом на DOT-4 поменяю...
...ко мне, на "ты", пожалуйста! Eye-wink тынц

#22

Респекты: 0

Всем привет. Тормоза дело не шутейное. Даже есть пожелание- чтоб всегда хватало тормозного пути! У меня на Фольце была проблемка с тормозами но там виновником был распределитель тормозных сил. Для проверки исключил из системы. Тормоза стали "камень", чувствительные, Предлагаю: - проверь по очереди и не вкоем случае не привыкай к качкам -2-3-4... Тормза должны тормозить а не делать вид, что они есть. Фразу- "тормоза придумали трусы"-придумали д... И!

#23

Респекты: 0

Тормозуха нужна дот 3. Дот 4 не годится. Дот 4 чисто синтетическая. Она более текучая и вымыват всю смазку из под манжет гтц. В результате гтц начинает в лёгком случае просто перепускать, а в худшем - тж будет уходить в вакуумный усилитель. У меня на машине был именно такой случай, когда предыдущему хозяину пришлось за 45 т. Р. Менять вакуумник с гтц в сборе. Не рассчитана конструкция гтц на дот 4. Ещё нашёл интересную схему прокачки, при которой тормоза будут работать эффективнее, а то часто бывает так, что люди качают, качают, педаль жёсткая, а тормоза не устраивают. Метод электрововика
З.л.; п.п.; з.п.; з.л.; п.п.; п.л.
По словам автора, метод свободен от недостатков, указанных выше. Буду менять на дот 3, прокачаю по схеме и проверю. Надо будет ещё гтц обслужить может, и блок абс прокачать по всем трём режимам.
Мне в тормозах ещё не нравится то, что при ударе по колесу при наклоне авто может отстучать абс при не нажатой педали тормоза

#24

Респекты: 0


Wolkushka

Тормозуха нужна дот 3. Дот 4 не годится. Дот 4 чисто синтетическая. Она более текучая и вымыват всю смазку из под манжет гтц...

Мне перед поездкой на фоициальном сервисе заменили ТЖ на DOT4, не знаю с этим ли это связанно, но после поездки по нашим югам начала уходить ТЖ...А в дороге было не так просто найти DOT4..но нашел. Был поставлен диагноз - замена ГТЦ. После замены на официальном сервисе Тойоты мне вновь влили DOT4 и сказали, что это лучше чем DOT3. Есть надежжда, что там хотя бы понимают что делают ...

#25

Респекты: 0

Очень полезно!!!
Не буду менять на DOT-4! Eye-wink

#26

Респекты: 0

Думаю, что с этим. Полагаю, что ранее на моей машине сделали то же самое. В результате тормозуха начала уходить. Человек приезжал на сервис, доливали по несколько раз. Потом, когда "место пустое в вакуумнике закончилось", поменяли всё в сборе на оригинал, и снова влили дот 4.
Я перед заменой ТЖ голову себе ломал что лучше влить, был на головинке в тойоте амг. Там мастер сказал, что в сиенну нужно лить дот 3, как и в лексус и расказал подробно к чему приводит на Сиенне заливка дот 4. Правда, как он говорит, можно цилиндр перебрать, снова нанести смазку и всё наладится и вовсе не обязательно менять всё в сборе. Но у меня, кажется, всё-таки ГТЦ уже начал перепускать после дот 4: педаль уходит, и ладно бы если бы это была защита блока абс (при стоянке педаль должна уходить в пол - это, как говорят, работает защита блока абс от повреждения от избыточного давления в магистрали), проблема в том, что тормоза схватывают выше при втором нажатии на педаль тормоза. Воздуха в системе не нашли. По второму разу блок абс качать не охота, так как знаю, что воздуха в нём нет 99,999%.

Не нравится мне то, что гтц отдельно не меняется. ГТЦ с вакуумником поменяли 40000 миль назад. По словам мастера, ГТЦ начинает перепускать через 40000 км, если вместо дот 3 залить дот 4. Неужели у тойоты такое низкое качество деталей, или официалы сами того не понимая, просто гробят машину сразу же после ремонта?

Ещё вопрос к тому, кому меняли ГТЦ - точно отдельно гтц идёт не в сборе, а только его часть?
Если я правильно понимаю, то в проставок идёт магистраль сброса давления с блока абс. Затем, при возврате поршня в первоначальное состояние, ТЖ возвращается в рабочий цилиндр через трубку.

#27

Респекты: 0

ДОТ3 и ДОТ4 - жидкости на синтетической основе из различных многоатомных спиртов. Основы у них близкие, в принципе, в форс-мажорном случае даже доливать друг в друга можно. По какому-то штатовскому стандарту они должны иметь одинаковую вязкость, там же нормируется максимальная рабочая температура для ДОТ3 порядка 180 град. , для ДОТ4 - 220 град (значения по памяти). Грубо, ДОТ4 - это ДОТ3 с влагопоглощающими присадками, типа борной кислоты. Может резинки-манжетки такие присадки не любят.

#28

Респекты: 0

Ринат, подскажи пожалуйста, у тебя тормоза начинают нормально схватывать при каком положении педали тормоза? 25%, 50%, 75%?
А то я тут бьюсь чего-то с системой, а может и не надо.
и если плавно давишь педаль тормоза, то она до конца уходит в конце-концов, или втыкается в середине и больше не двигается (на заведённой машине)?

#29

Респекты: 0

Нормально схватывают где-то с четверти хода, если долго держишь даже на крутой горке уходит на 50-60%. Сильнее не давлю, нет необходимости, тормоза держат. Сейчас попробовал давить до дури, уходит до пола за 20 сек. Но так давить вроде необходимости нет.

#30

Респекты: 0

Изучил устройство блока АБС даже.
Педаль может уходить в пол спокойно - помогает вакуумный усилитель.
Уходить должно с первого качка. если качнуть раза три, то уходить уже не должно.
С первого раза уходит - обусловлено тем, что избыточное давление ТЖ, если давим плавно, частично уходит в аккумулятор. Педаль должна уходить в пол только до определённого момента. Должно остаться место для хода педали при сбросе давления при работе АБС.
Мне не нравится работа тормозной системы. Причём она была такой с момента покупки. Хочется понять нормально ли это, или я хочу добиться чего-то несбыточного от машины.
Предыдущий хозяин, как я говорит, менял вакуумник в сборе с ГТЦ. Крутить нельзя ни внутренний шток, ни ход педали тормоза. Если на сервисе ничего не разбирали, то в этом узле проблем быть не должно.

На другой машине (которая сейчас у тестя), тормоза работают вообще идеально. На малой скорости машина останавливается при даже небольшом давлении на педаль в 1-й четверти хода практически моментально. На Сиенне такого почему-то нет.
Уже прокачал блок АБС, правда качался он ручной отсасывалкой. Осталось прокачать либо под давлением, либо отсасывалкой с трубкой вентури. Может ещё прокачать третий объём ГТЦ, но сомневаюсь, нужно ли это.

Хотелось бы поинтересоваться сначала, как у остальных на 2-й сиенне с системой VSC обстоят дела.

#31

Респекты: 0

Денис, надо тебе на другой С-2 прокатиться! Мне тормоза моей сиеннки нравятся!.. Велкам!

#32

Респекты: 0

Есть небольшая разница в работе тормозов на европейцах и американцах. На америкосах-педаль тормоза не такая "жесткая". Отсюда может быть впечатление легкой вялости при торможении. Я пробовал тормозить и плавно и резко-при резком нажатии останавливается быстро, даже чувствуется как помогает система помощи при экстренном торможении-на педаль вроде бы и не давишь уже , а машина все резче останавливается.

#33

Респекты: 0

Друзья, у кого третья Сиенна, там тоже главный тормозной цилиндр с трубкой, которая соединяет вместе две части цилиндра, или там нормальный цилиндр, без трубок и прокачного штуцера?

#34

Респекты: 0

Никак не могу до конца понять работу нашего ГТЦ.
В заднем объёме жидкость циркулирует только при работающем двигателе, из чего не совсем понятно как точно работает система.

#35

Респекты: 0

Евгений Викторович,
Если колодка изношена криво, то она тоже будет прижиматься не ровно, и как следствие - дополнительное усилие тратится на изгиб суппорта на направляющих или самого поршня.
Короче, приспособу для прокачки тормозов в одиночку сваял. Если качать грамотно, то нет проблем и прокачать блок АБС.
Педалькой нормально систему не прокачать. Воздух собирается где-то в районе циркуляционного насоса. При выгонке слышно присутствие воздуха в системе.
Если педалью поработать резко (как я делал), то получаем эмульсию, которую не выгнать какое-то время. Прокачивать ГТЦ следует с помошником, так как нужно будет погонять поршень. Лучше даже скинуть тормозную трубку с выходного порта и завернуть поток обратно в бачок ГТЦ на время прокачки. Хоть у нас и есть для прокачки отдельный штуцер, но я в него как-то не очень верю.
Блок АБС, полагаю, можно прокачать даже не задействуя насос, а просто управляя соленоидами SMR/SMF.
Прокачивать буду вакуумным отсосом. Пришлось только изготовить для него ресивер большого объёма из стеклянной банки для сбора тормозной жидкости.
Ещё нужно сваять банку для автоматической подачи ТЖ в резервуар, для чего нужно изготовить адаптер на заливное отверстие для бачка. Готового ничего не попадается, да и денег оно стоит приличных. Хотя, если бы был комплектик, то взял бы, чтобы не возиться с самоделкой.

Причина таких серьёзных манипуляций: обзвонил несколько сервисов, все качают в основном только педалькой - пустая трата времени. Теперь начинаю понимать проблемы многих людей, которым прокачивают тормозную систему, а они недовольны результатами. Людям рекомендуют разбирать суппорта, меняют ГТЦ, колодки, а толку всё равно нет. И такая песня и у нас, и на зарубежных сайтах. Часто проблемы у людей появляются именно после замены ТЖ. Бывает, что при большом износе деталей или при очень интенсивной прокачке педалью отрываются куски резиновых манжет и забивают каналы.
В общем, буду идти до победного конца.

#36

Респекты: 0

Меня пока бог миловал от таких проблем. Удачи Вам Денис . Я так серьезно ни разу не заморачивался-видать везло.

#37

Респекты: 0

Денис!
Вроде так тормоза и работают, как ты и описал в посте №30. И с Евгением Викторовичем согласен, что сиенновские тормоза в начале хода помягче. Да и полной остановки может не произойти в начале хода, но замедление будет.
Про VSC скажу следующее. Четко на 100% срабатывает при резком старте с обледеневшей дороги в сочетании с левым поворотом и попадании при этом маневре на очищенный асфальт. Попискивает при движении в ледяной колее, при резком перестроении на обгон через снежный перемёт (помощь чувствую). Хорошо срабатывает при чистом классическом заносе в повороте (когда вошёл в поворот на неразумно высокой скорости). Но вот при боковом сносе в гололёд в левом повороте - полный Ахтунг, ничего из "ассистов" не включается, сам не знаю как спасался. Корова на льду, хочет лечь бочком в придорожный сугроб.

#38

Респекты: 0

Ринат, ну ты как будто написал: "Оставь надежду всяк сюда входящий" Smiling
Всё равно попробую позаниматься с машиной. Заменю резиновые шланги. Уже почти 108000 миль пробег - давно пора поменять.

#39

Респекты: 0

ГТЦ у нас совсем мелкий
тынц
Чего им можно накачать...

#40

Респекты: 0

Ещё немного исследований.

В 3-й Сиенне у ГТЦ параметры:
Диаметр цилиндра 7/8" (22.2 мм)
Порты - 12х1
шток толкателя 1.57"

У Сиенны 2:
Диаметр цилиндра 3/4" (19 мм)
порты 10х1
шток толкателя 0.088"

Видать у третьей Сиенны цилиндр побольше, площадь поршня на треть больше (387 кв. мм против 285 кв. мм), ход вроде такой же, потому и тормоза несколько отзывчивее, и тормозит при более высокой педали. Может и вакуумник покрупнее для компенсации усилия.
ГТЦ в лоб не поменять, только вместе с проставкой, а проставка только с вакуумником (кажись). То есть ещё один аргумент в сторону Сиенны насчёт более ватных тормозов (больший ход педали требуется) как конструктивной особенности. То есть если улучшать характеристики торможения, то либо выкручивать шток (что не так уж здорово), либо ставить большие суппорта на 4-6 поршней с большей площадью колодки.
В принципе всё бы устраивало, если бы машина тормозила всегда одинаково, но всё равно есть чувство, что если сделать два или даже три качка педалью при торможении и потом педаль до конца не отпускать, то затем, при небольшом ходе педали, машина на более высоких скоростях тормозит лучше, ход педали меньше, информативность педали выше при том же самом усилии. Аккумулятор, судя по описанию, должен блокироваться при нажатии на педаль (хотелось бы, чтобы это было даже при самом лёгком нажатии на педаль тормоза и чтобы он не принимал ТЖ от педали).
Тогда остаются три варианта: воздух в АБС/гтц, перепускает гтц, мнительность водителя.

Так что для Ильи - педаль уходить будет. Она будет уходить то того момента, пока аккумулятор в АБС принимает ТЖ. Диаметр поршня ГТЦ маленький, поэтому педаль будет как г. Педаль уходит, но не до конца, а до конкретного момента - примерно 5 см до конца хода. Дальше - так называемый защитный интервал (резервный ход), он нужен, чтобы педаль провалилась до пола при открытии соленоида сброса давления при работе АБС. Поэтому хоть и кажется, что педаль уже ушла до пола, но это не так. Когда она уйдёт до пола, она провалится до самого ковра.

#41

Респекты: 0

Не ожидал, что эта тема вызовет такое бурное обсуждение. Перед самым новым годом заехал в джапавто, решил сделать профилактику тормозов. Пришлось в срочном порядке поменять передние диски и колодки, была большая выработка на внутренней части диска и колодка не плотно прилегала, в остальном все железяки в норме. После замены педаль стала немного жестче и тормоза схватывают раньше, но мягкость и ватность остались. Есть ощущение что со второго качка тормозит лучше. Педаль до пола не уходит, остается где-то около 5 см. Решился все-таки и поехал на ней в Финляндию. Проехал почти 4т. Км. - Все нормально. Следил за уровнем ТЖ, вроде бы не уходит. Наверное сказывается особенность конструкции для рынка США + моя мнительность. Кстати, в один из моих визитов в сервис, на подъемнике стояла такая же сиенна, но 2007г.в. Попробовали тормоза на ней, педаль тоже мягковата но уходила вниз не так сильно(может из-за другого износа колодок). Буду продолжать следить за уровнем ТЖ, наверное он должен уменьшаться быстрей если перепускает ГТЦ. Менять его пока смысла не вижу, т.к. стоит он около 40т. Р. А ожидаемого результата может не быть.

#42

Респекты: 0

Илья, ВУТ менять нужно если только разъело мембрану ТЖ или она порвалась, и на педали большое усилие.
Вам, как Вы говорите, меняли ГТЦ. В проставке ТЖ была?
Если нет, то не думаю, что она есть и в ВУТ.

Если в джапавто правильно прокачали ГТЦ (они могли его прокачать на столе, но надо потом прокачивать и резервуар с прокачным штуцером на проставке (при заведённом двигателе, иначе там ничего нет) и правильно прокачали магистраль (хотя, как показала практика, педалью далеко не всегда можно что-либо прокачать), то тормоза должны быть как г, но тормозить должно всё равно.
Но мне, когда качали тормоза педалью, всё равно торможение не нравилось совсем. Когда отсосали ТЖ ручным вакуумным отсосом, то стало ощутимо лучше (в частности при срабатывании АБС педаль стала барабанить жёстче, а не так мягко и низко, как раньше).
Да и вообще сложилось мнение, что наши тормоза так и должны работать со штатными резиновыми шлангами.
Сейчас на дорогах сколько и АБС проверить достаточно просто.
Либо можете подъехать, посмотрим, как работает насос и спуск давления.
Если при спуске давления педаль по передним колёсам уходит вглубь ощутимо, сантиметров на 5-6 (по задним колёсам у меня педаль уходит на меньшую глубину) и потом насос поднимает её на ту же самую высоту с ощутимым усилием со стороны педали, то значит скорее всего у вас воздуха в системе всё-таки нет. Если насос поднимает педаль вяловато, то скорее всего магистраль не докачали. И если поршня ходят в суппортах плохо (они должны утапливаться пальцами руки), то это будет сказываться на торможении на малых скоростях (до 20-30 км/ч) - здесь начало торможения на половине хода педали должно ощущаться довольно резко. При дохлых суппортах оно будет вялым, так как чтобы заставить поршень давить на колодку потребуется развить весьма большое усилие на педали (у меня поршни почти не двигались - пришлось их "разрабатывать" перед переборкой).

#43

Респекты: 0

Инструкция производителя ГТЦ как прокачивать наш ГТЦ. Очень отличается от тойотовского мануала.
WARNING! This Brake Master Cylinder MUST be bench-bled before installation on the vehicle! This process will remove air from the cylinder
bore. Failure to bench bleed the cylinder will result in air being introduced into the rest of the brake system. DO NOT OPERATE VEHICLE
UNTIL NORMAL BRAKE OPERATION IS OBTAINED!
WARNING! Use only new brake fluid from a sealed container! Do not reuse old brake fluid! DO NOT USE DOT 5 rated brake fluid in ABS
equipped vehicles! Foaming of the brake fluid will take place during ABS operation. Do not mix different DOT rated brake fluids! Flush the
entire brake system to remove all contaminated fluid.
BRAKE MASTER CYLINDER BENCH BLEEDING INSTRUCTIONS
1. Secure the master cylinder in a vise by firmly clamping the mounting flange on the casting. DO NOT CLAMP THE BORE AREA OF THE
CYLINDER! DISTORTION OF THE BORE CASTING WILL OCCUR!
2. If the outlet ports have non-threaded protective caps installed, replace with the provided threaded solid bleeder plugs. Tighten bleeder plugs by
hand to seat. Note: The plugs must be tightened enough to keep air from entering the master cylinder through the ports, but over tightening will
result in stripping the plastic threads and rendering them useless.
3. Fill the reservoir with the appropriate brake fluid.
4. Using a blunt instrument or wooden dowel to avoid piston damage, slowly depress the piston into the bore using no more than 1 inch stroke. Do not
bottom out piston.
5. Slowly release the piston to rest position. Wait 15 seconds to avoid fluid aeration.
6. Repeat steps 4 and 5 until air bubbles cease to appear in both reservoir chambers and the piston cannot be depressed any more than 1/8 inch.
7. The unit is finished with the bench bleeding process. Ensure reservoir lid is secure and release the master cylinder from the vice. Proceed to
installation instructions.
TECH TIP: Gently tapping the casting (not the reservoir) with a plastic screwdriver handle or a wooden dowel will encourage the air bubbles to escape
from the bore during the bleeding process.
BRAKE MASTER CYLINDER INSTALLATION INSTRUCTIONS
IMPORTANT: When bleeding step bore design master cylinders, you must wait 15 seconds after releasing piston to avoid fluid aeration.
8. Leave the bleeder plugs in the ports and install the master cylinder on the vehicle.
9. Tighten brake line nuts to the specification found in the service manual. Do not over-tighten! Damage to threads may occur!
10. After installing the master cylinder, flush the entire brake system with fresh fluid from a sealed container.
11. Refer to the service manual for specific bleeding/flushing procedures, especially when dealing with split-diagonal brake systems and ABS-equipped
vehicles.
12. Check for leaks and repair if found. Maintain proper fluid level in reservoir
13. Check for proper brake operation before driving the vehicle.
TECH TIPS
• When bleeding the brake system, ensure the master cylinder is level. The rear of the vehicle may have to be raised if the master cylinder is mounted
on an angle.
• Use caution when handling brake fluid. Prevent contact with skin, face, eyes, and painted surfaces.
• DO NOT, under any circumstances, introduce any petroleum based fluids (gas, engine oil, power steering fluid, transmission fluid, etc.), to the brake
system! Failure (swelling) of the all rubber components will occur!
• Brake fluid absorbs moisture. Never reuse old brake fluid! Always use fresh brake fluid from a sealed container.
• If bench bleeding the master cylinder was successful, and brake pedal becomes softer after installing to the vehicle, verify the entire brake system.
The issue is not the master cylinder.

Перевод:
Внимание! ГТЦ НЕОБХОДИМО прокачивать ДО установки на автомобиль! Данная операция позволяет удалить весь воздух из цилинра. Несоблюдение этого требования повлечёт за собой попадание воздуха в тормозную магистраль и другие части тормозной системы. Не пользуйтесь автомобилем пока не добьётесь нормального функционирования тормозной системы!

Внимание! Используйте только новую тормозную жидкость из запечатанной упаковки! Не используйте старую тормозную жидкость! Не используйте тормозную жидкость DOT-5 на автомобилях, оборудованных системой ABS! При работе системы ABS данная тормозная жидкость будет вспениваться. Не смешивайте тормозные жидкости с разным классом DOT. Прокачивайте всю тормозную систему для удаления старой тормозной жидкости.

Инструкция по прокачке ГТЦ:
1. Закрепите тормозной цилиндр в тисках, аккуратно зажав его за крепёжный фланец при помощи мягких накладок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЖИМАЙТЕ ГТЦ ЗА КОРПУС ЦИЛИНДРА. ЭТО ПОВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ ГАРУШЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА!

2. Если выходные порты цилиндра закрыты защитными колпачками без резьбы, то замените их прилагаемыми прокачными штуцерами. Затяните штуцера от руки. Штуцера должны быть с одной стороны затянуты достаточно для того, чтобы предотвратить попадание воздуха в рабочий объём ГТЦ, но с другой стороны усилие не должно быть чрезмерным, в противном случае есть риск повреждения пластмассовой резьбы и штуцер уже нельзя будет использовать.

3. Заполните расширительный бачок соответствующей тормозной жидкостью.

4. Используя тупой инструмент или деревянную палочку (для предотвращения повреждеия штока), медленно вдавите рабочий шток в цилиндр на глубину не более 2.5 см. Не вводите шток на всю длину его хода!

5. Медленно отпускайте шток, дав ему вернуться в исходное состояние. Выждите 15 секунд для предотвращения вспенивания тормозной жидкости.

6. Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока пузырьки воздуха перестанут подниматься из обоих камер рабочего цилиндра в расширительный бачок, а ход штока не уменьшится до 3-х мм.

7. На этом прокачка ГТЦ закончена. Убедитесь, что крышка на заливной горловине расширительного бачка хорошо закреплена и извлеките ГТЦ из тисков. Установите ГТЦ на автомобиль в соответствии с инструкцией по установке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ: Аккуратное постукивание по корпусу ГТЦ (не по расширительному бачку) пластмассовой рукояткой отвёртки или деревянной палочкой поможет выходу пузырьков воздуха и цилиндра во время прокачки.

#44

Респекты: 0

Инсталляция в автомобиль:

8. Не извлекая заглушек из портов цилиндра, установите ГТЦ на автомобиль.

9. Присоедините тормозные трубки к ГТЦ и затяните их гайки с соответсвующим моментом, указанным в инструкции по ремонту Вашего автомобиля. Не перетягивайте! В противном случае возможно повреждение резьбы.

10. После установки ГТЦ на автомобиль прокачайте всю тормозную систему свежей тормозной жидкостью из запечатанного контейнера.

11. При прокачке действуйте в соответствии с руководством по ремонту автомобиля, особенно, если на нём применена система с диагональными контурами или установлена система ABS.

12. Проверьте систему на наличие утечек тормозной жидкости и устраните их, если таковые имеются. Заполните резервуар ГТЦ до необходимого уровня.

13. Убедитесь в правильной работе тормозной системы прежде чем начинать движение на автомобиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ:
- При прокачке тормозной системы следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Вероятно, заднюю часть автомобиля придётся приподнять, если ГТЦ установлен под углом.
- Используйте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью. Не допускайте попадания её на кожу, на лицо, в глаза и на окрашенные поверхности.
- НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах не добавляйте никаких ГСМ (бензин, моторное масло, жидкость ГУР, трансмиссионную жидкость и т.п.) в тормозную систему. Это приведёт к повреждению всех резиновых компонентов системы.
- Тормозная жидкость впитывает влагу. Никогда не используйте старую тормозную жидкость! Всегда доливайте в систему только новую тормозную жидкость из запечатанного контейнера.
- Если прокачка ГТЦ была выполнена должным образом, но педаль тормоза становится мягкой после установки ГТЦ в автомобиль, то проверьте всю тормозную систему автомобиля. Это проблема не в ГТЦ!

Информация взята с сайта производителя.
тынц

В общем, качать цилиндр всё-же следует отдельно от машины. Так можно обеспечить более качественную прокачку. Самое главное, что уже не в одном месте читаю, что качать подряд нельзя, надо выжидать секунд 15 перед повторным нажатием педали тормоза, чтобы воздух не растворялся в ТЖ, образовывая пену. Но в таком случае, его удалить из системы работая педалью будет практически невозможно, так как шарики воздуха всплывают в трубках а ход педали мал (точнее мало количество жидкости, вытесненное из системы при ходе педали). Так что систему лучше либо качать давлением (но без воздуха, то есть не приспособой для жигулей, хотя при этом так же мы насыщаем ТЖ воздухом, который остаётся в расширительном бачке), либо отсасывать ТЖ вакуумным методом через прокачные штуцера. В этом случае насыщение воздухом не происходит. Самое главное не допускать снижения уровня ТЖ в бачке ниже отметки MIN. Можно использовать дополнительный резервуар.

#45

Респекты: 0

Тормозами на своей тоже недоволен, с момента покупки. Причем приплыла она ко мне с новыми тормозными дисками, колодками и направляющими, поэтому эту часть я исключаю. Видимо предудыщего владельца тоже не устраивали тормоза и он копал безрезультатно в этом направлении.
При стоячей если давить педаль-уходит вниз. При торможении на малых скокростях 20-40км/ч резко остановить невозможно(((. Поэтому привык держать дистанцию, но пару раз все-таки чуть не чмокнул впереди остановившегося. Последний раз, год назад, стоящий пешеход при моей 20км/ч резко шагнул-хорошо что он дальше быстро пошел, т.к. остановилась она мордой уже за его пятками((. Я был,мягко говоря,в шоке от этой ситуации, запросто мог на капот его посадить.
Тормоза прокачивал как писали выше:зл,пп,зп,зл, пп,пл-этой схемой давно пользуюсь, на самом деле эффективнее. Но в данном моем случае дело не в воздухе, не помогло. Поршни ходят свободно, направляющие ходят легко и без люфтов, износ обеих колодок равномерный, практически одинаковый с обеих сторон.
есть странная особенность-завел холодную (что летом, что зимой), сразу поехал и первым же нажатем педали останавливается мертво, как и должна. После второго или третьего нажатия появляется обычная ватность. Из возможных вариантов остается только ГТЦ?

#46

Респекты: 0

Вот-вот, и у меня такая же странность. В принципе, после переборки суппортов и отсоса вакуумным насосом тормозухи, она с 20 км/ч больше ватностью не страдает, но ватность есть с более высоких скоростей. При этом, при прокачке педалью, педаль была жёсткая, а тормоза были ватными. Качали долго, воздуха не было. Потом, перед поездкой, заехали к племяннику на сервис и он прокачал отсосом. Причём прокачивал и блок АБС (хотя можно было прокачать и лучше, но тогда я ещё не родил алгоритм прокачки для вакуумного метода). Во время прокачки выкачали несколько бульбочек воздуха. Откуда он там взялся, если педалью качали-качали, а воздуха не было? Очевидно - эмульсия и всплывание пузырьков воздуха. После этого стало заметно лучше, появилось больше усилия на возврат педали при работе циркуляционного насоса. Но всё равно мне не нравится результат. Попробую заменить тормозные шланги (поставлю армированные нержавейкой вместо резиновых, армированых тканью). Может имеет смысл поставить реально другой ГТЦ, с поршнем хотя бы на 7/8. Проблема в том, что только проставку другую купить отдельно не получится и, скорее всего, придётся менять вторую тормозную трубку.
А вообще, люди ГТЦ меняли, толку - ноль.
Да и гарантию на ГТЦ фирма DORMAN (например) даёт пожизненную, то есть ГТЦ в принципе довольно надёжен. Хотя неизвестно, кто делает оригинальный тойотовский ГТЦ.
Правда сейчас задачей номер 1 у меня стала раздатка, а если быть более точным, то передний редуктор, так как в ней ничего, кроме главной передачи нет вообще, всё находится в АКПП. Когда отремонтирую передний редуктор, продолжу эпопею с тормозами.

#47

Респекты: 0

Доброго здоровья. Срочно нужен ГТЦдля сиенны 2004 . Где может быть в наличие.

#48

Респекты: 0

Саныч, машинка в клубе под разбором. Думаю с ГТЦ там все в порядке, удар был справа.

#49

Респекты: 0

Тут уже кто-то писал по поводу направляющих смотри их уменя тоже так было цена вопроса 800р ре комплект и напровляющие по 1200р поменять можно самому или в сервисе

#50

Респекты: 0


dimon010106

Тут уже кто-то писал по поводу направляющих смотри их уменя тоже так было цена вопроса 800р ре комплект и направляющие по 1200р поменять можно самому или в сервисе


С супортами все в порядке.Вчера в сервисе знакомый парень все проверял.А вакуум весь был заполнен тормозухой так что гтц. и стоит денег оказывается не малых и аналогов нет. А Паше еще не писал.А кстати Дима а у тебя б\ушный гтц в наличие? готов взять.

#51

Респекты: 0

Срочно покупай новый ГТЦ а из вакуумника сливай тормозуху. Нужно промыть.
Если не прокатит и мембрану разъело, то только в сборе с вакуумом по комсической цене.
Привет от DOT-4!

#52

Респекты: 0


Wolkushka

Срочно покупай новый ГТЦ а из вакуумника сливай тормозуху. Нужно промыть.
Если не прокатит и мембрану разъело, то только в сборе с вакуумом по комсической цене.
Привет от DOT-4!


Где-бы купить, кто-бы подсказал.

#53

Респекты: 0

Да в любом магазине или сервисе...

#54

Респекты: 0

Кто нибудь справился с тормозами, а то у меня проваливается педаль тормоза, незнаю что делать поменяли гтц, помеяли ваакумник в сборе. Ни чего не меняется.

#55

Респекты: 0

Суппорта делали?
Если делали, то значит плохо прокачали систему.
Педалькой можно укачаться до посинения. Всё равно получается г.
Качать нужно хотя бы отсосом (вакуумным методом).
И то, ГТЦ прокачивать нужно как следует, на столе.
Есть спецметодика для прокачки нашего. Сначала выгонять воздух в бачки и потом ещё со всех объёмов выгонять. И из блока АБС ещё (тот ещё праздник)

#56

Респекты: 0

Так где правда, брат? На крышке бачка ДОТ-3, одни говорят, что надо ДОТ -3 лит, другие, что пофиг можно ДОТ-4. У нас в городе ДОТ-3 только российский (нева и еще какая-то хрень) - что-то у меня нет желания их лить. А импортовыйого говорят можешь и не искать.

#57

Респекты: 0

Неужели, Мих, нет импортного??? Я год назад брал0,5л. Вполне бюджетно!

#58

Респекты: 0

Я лью третий. Мне после 4-го дота уже меняли гтц в сборе с вакуумным усилителем - вымыло всю смазку с манжет и тормозуха утекала в вакуумный усилитель.
Лить то можно. всего-то 80 тыс по новому курсу за новый вакуумник не так и дорого

#59

Респекты: 0

Wolkushka, естественный износ тут никаким боком к Дот4. У меня Дот4 залит. Третий и четвертый отличаются допусками, как масло c допуском SM и SN. И смешивать их можно, и даже лучше, если более высокое число. Понижать градус нельзя: )-если написано в мануале Дот4, то при замене на Дот3 возможна более быстрая потеря свойств со всеми вытекающими(в прямом и переносном смысле)
дот3/дот4:
t кипения жидкости, градус С 205/230
t кипения средняя после 12мес эксплуатации("увлаженная"),градус С 140/155
вязкость, единиц 1500/1800
Других существенных требований, ограниченные по допускам SAE и API нет! Можно смешивать ТЖ на одинаковых основах, у 3й и 4й основа одинаковая гликолевая. А вот уже у Дот5-силиконовая,тут уже не стоит экспериментировать. А у Дот5.1 уже снова гликолевая
У третей срок службы год, у 4й-2года, у 5.1-5лет. Про Дот5 не помню точно, но вроде больше 10лет

#60

Респекты: 0

DOT4 в принципе на саму систему никак не влияет, а вот на резиночки и прокладки значительно влияет, причем в отрицательном плане.

Много автолюбителей жалуются в этом направлении.

P.N. DOT3 Toyota 08823-80010

тынц)1_2167_3979)

В Ижевск доставка 4 дня

#61

Респекты: 0


imnick

DOT4 в принципе на саму систему никак не влияет, а вот на резиночки и прокладки значительно влияет, причем в отрицательном плане.

Много автолюбителей жалуются в этом направлении.

P.N. DOT3 Toyota 08823-80010

тынц)1_2167_3979)

В Ижевск доставка 4 дня


Ага, а в Поставы? Smiling

#62

Респекты: 0

Imnick, есть ссылка на хоть какие-нибудь исследования? Нет? Не обижайтесь, но в этом случае ваше высказывание, что ТЖ с лучшими свойствами более агрессивна к резиновым изделиям тормозной сродни надписи на заборе...

#63

Респекты: 0

Но по логике вещей - в 2007г (машина моя сего года) DOT-4 выпускался? Если выпускался, то отчего toyota его не заливала ? На бачке-то 3.

#64

Респекты: 0

Вычитал: тормозную жидкость ДОТ-4 начали применять с 7 декабря 2005 года (на эту тему есть специальный бюллетень). Если крышка на главном тормозном цилиндре черная, значит залита ДОТ-3. Если крышка серая и под ней желтая наклейка с надписью "Use only DOT-4" то, соответственно, залита ДОТ-4.

#65

Респекты: 0

Мих, а зачем в лексусе GX470 2008г.в. установлена штатно касетная магнитола?Smiling. Я не знаю с какого года начали выпускать Дот-4, возможно она в тот момент была значительно дороже и тойота использовала более дешевый вариант. Ни для кого не секрет, что они всегда острожно относятся ко всем нововведениям

#66

Респекты: 0

Да я понимаю, что в том-же лексусе GX470 2008г стоит и двд проигрыватель. Я почему вопросом-то задаюсь: идет полемика можно ли менять на ДОТ-4. Одни говорят без проблем, другие - попали на неплохие денежки. Вот и проясняю ситуацию дабы не попасть.

#67

Респекты: 0

Я и не претендовал на исследования. Мы здесь выражаем свою точку зрения, свой опыт и опыт остальных.
Принимать решения - личное дело каждого.

Я лично не буду проводить экспиременты на самой важной системе авто - активной безопасности.

Сказано дот3, значит так и буду лить.
Кто хочет дот4 - ради бога, самому решать, как распоряжаться своими жизнью и деньгами.

В тем более, что есть отрицательные отзывы.
1-полож. И 2-отриц. В какую сторону склоняться ?

#68

Респекты: 0

№67 - того-же мнения. Но ДОТ-3 пока что только российский нашел - а лить его нет желания. В наших автомагазинах говорят, что импортный фиг найдешь.

#69

Респекты: 0

Ну российский дот3 особо ничем не хуже имортных, а может и лучше. Вот тут точно надо исследования искать.

Я заливал наш дот3 в паджерик, год отъездил - проблем не наблюдал. Да и с новым хозяином связь поддерживаю. Да еще и после переборки суппортов, он особо подчеркнул, что тормоза супер. И колодки немецкие (SCT) не изнашиваються и мягко тормозят. После меня уже накатал 40 т.м.

Если разница в цене будет сильно отличаться, то буду брать наш дот. Собираюсь суппорта перебирать, колодки Advics ставить, ремкомплект, напраляющие, ну и тормозуху менять. Масло, фильтры. Примерно 15 тыщ. Жду дно у бакса. Цены каждый день примерно на 200 руб. падают.

Што в Белоруссии совсем плохо с заказом ЗЧ ?
Сколько по времени доставка? У офицалов нет што ли ?
Из Москвы никто не сможет выслать ?

#70

Респекты: 0

Сегодня поднял Минск - смотрят как на дебила: какой ДОТ-3, это только в жигули лить и т.д. У нас в городе ДОТ-3 455гр. 1,2 доллара

#71

Респекты: 0

Год назад при замене Т. Ж. Залил вот эту. Пока всё нормально.

Прикрепленный файлРазмер
Фото-0036.jpg51.08 кб

#72

Респекты: 0

Я тоже никому не навязываю своего мнения. Но форум читают многие. И когда идут бредовые рекомендации, что именно из-за Дот-4 разъело манжеты и другие РТИ, да еще рекомендуют быстренько заменить обратно на дот3... Ну, мягко говоря, недоинформированность Smiling. Погуглите, в конце концов, про совместимость. Из опыта эксплуатации своих Тойот: Карина-Е 97гв-дот4 лет 6-7 назад (и при заменах она же, в т.ч. и производства РФ)-ездит на ней до сих пора мать и из проблем с тормозами только сгнившие трубки под днищем Smiling. Авенис 98гв, 6,5лет под попой был-дот4. Корола брата 2001гв(1,5 года эксплуатации)-дот4. 3года в авенсисе жены 2008гв-дот4. 3,5 года в Авенсисе брата(2007гв) дот4. 3 года в Сиене 2007гв-дот4.

#73

Респекты: 0

Конструкция ГТЦ если не рассчитана под дот 4, то и лить его не стоит.
дот 4 был в 2004 году. У меня был Hyundai accent, на нём крышка ГТЦ серого цвета.
А Сиенна 2007 года, где много поменялось технических жидкостей (включая АКПП, ГУР, масло), а вот ТЖ почему-то осталась старой, как и вся тормозная система - от предыдущего поколения.
Мне лично объясняли почему наш ГТЦ не любит дот 4 - потому что там конструкция манжет со смазкой не рассчитана на более агрессивную жижу. Дот 4 легко растворяет смазку и постепенно сальники начинают течь и ТЖ уходит в ГТЦ.
Многие пишут и про проблемы с блоком VSC, который не рассчитан на дот 4.

Конечно, ТЖ - это самая мягкая техническая жидкость, только которая почему-то растворяет даже автолак и краску.

#74

Респекты: 0

Народ! Кто заливал ДОТ-3, каких производителей ? Может и ссылочки на артикул.

#75

Респекты: 0

Ау! Так что ДОТ-3 никто не лил?

#76

Респекты: 0

тынц может это поможет

#77

Респекты: 0


smst

http: //www. Armada-motors. Com/catalog/motul/102718/? R1=yandext& r2= может это поможет


Спасибо, видел Прикольно правда 2 в 1, типа кондиционер и ополаскиватель. Мне интересно другое. Многие пишут да нельзя дот*4 вместо дот-3, а вот на практике и личном опыте - никого.

#78

Респекты: 0


Мих

Спасибо, видел Прикольно правда 2 в 1, типа кондиционер и ополаскиватель. Мне интересно другое. Многие пишут да нельзя дот*4 вместо дот-3, а вот на практике и личном опыте - никого.


Если судить по надписи, то нет различия, и все споры между 3 и 4 не имеют смысла.

#79

Респекты: 0

Что-то и я к этой мысли склоняюсь.

#80

Респекты: 0

Мих, не заморачивайтесь. Вы сами проанализируйте

Wolkushka

наш ГТЦ не любит дот 4 - потому что там конструкция манжет со смазкой не рассчитана на более агрессивную жижу. Дот 4 легко растворяет смазку и постепенно сальники начинают течь и ТЖ уходит в ГТЦ

- человек явно в руках не держал ГТЦ. Откуда в ГТЦ смазка??? Да еще контактирующая с ТЖ

#81

Респекты: 0

Прихожу к такому-же выводу. "Слышал что хреново, но не знаю как" . Конкретных примеров на собственном опыте нет. Завтра коплю ДОТ-4 и не буду парить мозги. Тем более, что где его взять -3-й?

#82

Респекты: 1

Я заливаю DOT-3. Тойотовская, в железных банках, 500 мл.
08882-00190.
Везде полно, как грязи.

По поводу "в руках не держал" - это слова мастера из Тойота-AMG с головинки.
По их словам на старых лексусах и тойотах такая кака сплошь и рядом, когда народ льёт дот-4.
Результатом является замена гтц с вакуумником в сборе.

#83

Респекты: 0

Подскажите сколько у нас в системе литров ЖТ ?

Сколько нужно покупать литров ?

#84

Респекты: 0

Для полной замены мне хватило 1 литра

#85

Респекты: 0

[quote=Wolkushka]Я заливаю DOT-3. Тойотовская, в железных банках, 500 мл.
08882-00190.
Везде полно, как грязи.

А вот у нас этой грязи в РБ нет. Sad

#86

Респекты: 0

Привет всем. Рискуя быть забросанным гнилыми помидорами, включусь в тему.
У меня Sienna 2005 г, езжу с 2008. пробег не большой, сейчас 96 т.миль.
Тормозную жижу не менял . Несколько раз порывался, но всякий раз , ленился . Знаю-плохо, знаю-не правильно. Но, считайте, что я тут для вас живой эксперимент.
Разницу в тормозах не заметил. Хотя, по опыту знаю, что если что-то медленно меняется в характере машины, то можно и не заметить , а просто привыкнуть.
Тормоза мне всегда казались туговатыми. Где-то об этом писал даже, раньше, в первый год владения. Но, при этом весьма эффективными.

В этом году , наверное сделаю попытку сменить жижу. Тоже искал DOT-3. И тоже недоумеваю , почему хоть кто-то пишет, что не желательно использовать DOT-4.

Помнится в 80-е был у отца запорожец. Там была тормозная жидкость БСК - красного цвета, на основе костроки(кажись). Была заменена на жидкость Нева (Dot-3).
Было у меня в эксплуатации много машин, разных, никогда не задумывался, какая там жидкость, как правило покупалась любая (БСК не в счет ) отечественная, и с проблемами не сталкивался).

Но, тут что-то меня удерживает. Количество сообщений о якобы возникших проблемах после перехода на DOT-4 пугающе много.

Попробую прокачать этой. Хотя, собственный опыт мне говорит, что то , что на 10 ти летней машине работает нормально, лучше не трогать. Весьма вероятно что смена жижи и активная прокачка системы дадут доп нагрузку на цилиндр в процессе и на другие части , суппорта и т.п. Вымоется от куда-нибудь вековая окаменелая грязь... и , появятся течи.

Прикрепленный файлРазмер
есть в экзисте, стоит копейки. 78.27 кб
купил такую дот3 - корейскую53.83 кб

#87

Респекты: 0

Добрался и перебрал суппорта. Опять (через год) закорел правый передний суппорт - направляющая. Менял в прошлом году. Странно. Чуть выдрал направляющую с помощью тормозухи НЕВА ДОТ-3, зубила и какой-то матери. Правый задний: внутренняя колодка сношена до железа, наружная менее 50%. Суппорт нормальный. Приобрету колодки и прочее буду прокачивать систему.

#88

Респекты: 1

Направляющие киснут обычно если рвется пыльник. Я для себя за правило взял, весной и осенью при смене резины снимаю суппорта , чищу направляющие и мажу. Дел на пять минут, а польза большая.
Кстати , несколько лет назад так же обнаружил что на правом переднем колесе намертво закисла нижняя направляющая. Я ее вынуть даже не смог. Хорошо помог соклубник, Петрович, дал мне эти пальцы и скобу б/у. Что интересно, я до этого проездил с не рабочим тормозом на одном переднем колесе , и даже не заметил этого. Машина тормозила ровно, не велО, не било в руль. Вот, с тех пор мажу.
В этот раз купил с запасом спец. смазку для направляющих, 600 рублей не пожалел за большой тюбик. Теперь до конца дней хватит. Smiling
До этого покупал в пакетиках маленьких Ликви-Моли, голубая такая. Не понравилась она мне, высыхает внутри суппорта.

И еще, совет из опыта. Задние колодки снашиваются медленно. Обычно на два, а то и три комплекта передних, задние меняешь всего один раз. При этом когда колодки сношены уже более половины, цилиндры суппортов работают в максимально выдвинутом положении. Вот в этом положении они обычно и закисают. То ли манжета натягивается, то ли слишком большая часть зеркала цилиндра торчит наружу, не знаю. Особенно актуально для старых машин и для водителей с осторожной манерой езды, у которых задний тормоз срабатывает редко. Поэтому я меняю задние колодки не дожидаясь их сноса до минимума, а когда они сработаются до половины. Все равно это происходит через 40-50 тыс. км. Цена вопроса копейки, но позволяет отодвинуть проблемы с суппортом.

Всем удачи на дорогах.
Денис.

Прикрепленный файлРазмер
смазка направляющих с резиновыми втулками46.86 кб

#89

Респекты: 0

Сегодня закончил переборку тормозов и замену колодок. После замены стояночных колодок чуть одел барабан. Выехал. И ... Биение при торможении на любой скорости. Бьет и в педаль и в руль. До переборки такого резкого биения не было. Обиделся. Поставил в гараж.

#90

Респекты: 0

А дальше? Smiling

#91

Респекты: 0

Психую. Пойду спать.

#92

Респекты: 0

Мих, рискну описать возможные варианты проблемы в Вашем случае: тормозные диски(95%), люфт из-за выработки посадочное гнездо/палец направляющей (замена всех пальцев-3,5%), неисправности подвески (1%), не отцентрировалось колесо(или недожато) при креплении (0,5%)

#93

Респекты: 0

Думаю или проблема с супортами или не отрегулирован зазор колодок ручника.

#94

Респекты: 0

Зазор колодок ручника никогда не даст биения в руль, перед смотреть нужно

#95

Респекты: 0

Было тоже биение в руль при торможении. Вылечилось только заменой тормозных дисков.
тут писал тынц
было это в 12 году. Сейчас стал замечать , что при интенсивном торможении на скорости выше 100-120 опять появляется легкое биение. Осмотрел диски , на правом появился внушительный бортик по внешнему краю. И колодка сточена не ровно, а с уступом. С чего бы это взялось не понятно. Попробовать шлифануть диск самому или не стоит?

В выходные поменял таки тормозуху. Менял методом банальной прокачки всех суппортов по очереди. После замены на тестовом заезде показалась мне теперь педаль какой-то "мягкой" . Как не давил, не смог заблокировать колеса при торможении на асфальте. Абс схватывала только на грунтовке или на обочине. Позже когда возвращался уже домой с дачи, вроде как по ощущениям тормоза те же - чуть ватные, педаль тугая, все как обычно, тормозит вроде ровно. Но, что-то не уверенность какая-то поселилась во мне. Попробую колодки сменить для начала.

#96

Респекты: 0

Gambler, в большинстве случае буртик на торм. Дисках результат коррозии металла, т.е.банальная ржа, легко сбивающаяся постукивание молоточка. Износ тоже конечно имеет место быть, но даже на осенью поставленных новых дисках после зимы торчит уже милиметра 3-4 бурт. Я просто обстукиваю его при весенней ревизии тормозов. А колодка под углом из-за неравномерности работы суппорта, подклинивает одна направляющая у Вас

#97

Респекты: 0

Не, тут не тот буртик, что обычно.
И снос колодки не тот что при перекосе.
нарисовать бы.. представь колодка по внешнему краю ровно на сантиметр сточена чуть больше , ровно по радиусу. А диск соответствнно, так же ровно по кругу внешний край шириной около сантиметра чуть выступает. Выступ не то что бы идеально ровный , с перепадами. Такое впечатление, что у колодки внешний край мягче и стерся быстрее.
Когда колодка перекашивается или не равномерно прижимается , то она стачивается либо сверху либо снизу больше, на подобии клина.

#98

Респекты: 0

Gambler, ну тогда до Вас кто-то ставил колодки узкие, меньшей ширины чем положено. Отсюда и износ диска меньше на сантиметр от внешнего края.

#99

Респекты: 0

У меня такое было на старых задних торм. Дисках. Ржа начинает сверху грызть диск и как бы подлазить под гладкую поверхность , получается как горка. Не знаю как это происходит. Отбил молотком , получилось ровная поверхность, но вся шершавая. Не понравилось , поменял диски и нет проблемы.

#100

Респекты: 0


Steels

Gambler, ну тогда до Вас кто-то ставил колодки узкие, меньшей ширины чем положено. Отсюда и износ диска меньше на сантиметр от внешнего края.

не, не катит. 8-й год езжу сам, и диски и колодки менял сам ... вот так вот сработались в этот раз. Грешу на колодки, сейчас не помню что за марка, заменю на "хорошие" и все выравняется.

#101

Респекты: 0

У меня на старых тормозных дисках точно так же было. Тоже от края сточилось горкой, примерно 1-1,5 см.

#102

Респекты: 0

Ну, все - проблема решена. Поменял передние тормозные диски. Песня! И торможение после всей профилактики стало значительно лучше.
- диски томозные
- колодки
- тормозуха
- смазка

Прикрепленный файлРазмер
IMG_20150508_200209.jpg53.03 кб
IMG_20150508_200152.jpg63.31 кб
IMG_20150508_200537.jpg73.48 кб
IMG_20150508_200451.jpg30.79 кб
IMG_20150508_200630.jpg73.08 кб

#103

Респекты: 0

Внесу свои 5 копеек.

Вчерась меняли всю тормозную систему. Я так понимаю, что в нее с рождения никто не ползал.
Было закуплено сразу:
1) ремкопмлект - оригинал (ясень пень)
2) Колодки перед. и задн. Advics
3) Колодки стоян. торм. - NK
4) Напр. передн. вверхняя - 2 шт. (как оказалось они разные)
5) Напр. задн. - 2 шт.
6) DOT3 Toyota (1 л.) такие же на фото у Мих.

Передние направляющие закисли по диагонали - низ и вверх, кто ж знал что они разные. Одна хоть кое как вышла, а нижняя правая с резинкой пришлось нагревать, иначе не получалась.

В задних все более менее прилично было, и когда осталось последнее колесо, то я немного был в шоке от увиденного. с внутренней стороны раб. поверхность диска наполовину была в ржавчине, хотя направ. там были лучше из всех. см. фото. Немного отшлифовали, в надежде что все разработается.

На стояночных колодках накладок почти не было, рычаг от тросика заржавел и не двигался.
На фото не так страшно кажеется, как в живую.
От чего такое может быть с диском ?

P.S. Сказать что Тормоза изменились - ничего не сказать. Тормозит отменно, ватность исчезла. Стали адекватными и предзказуемые. Я в восторге. Еще поменяю направляющие передние. и будет просто супер.

Прикрепленный файлРазмер
20150509_162052.jpg48.11 кб
20150509_162818.jpg54.85 кб

#104

Респекты: 0

Михаил, хотите сказать, что тормоза были нормальные, поменяли колодки - стало бить, поменяли диски - бить перестало?

Скорее всего плохо собрали.
Если до замены биений не было, то и после замены никаких биений быть не должно

#105

Респекты: 0

Биение было, но небольшое. Когда поменял колодки-колбасило капитально. Я тоже подумал, что что-то не так поставил. Проверил. Все в норме.

#106

Респекты: 0

Может следовало снять диски и почистить привалочные плоскости?
Если на старых дисках был бортик горкой, то его надо было стачивать на токарном станке, а иначе будет биение.
Напильником сточить будет проблематично. По крайней мере я пробовал один раз сточить бортик напильником, в результате сточился напильник, а бортику хоть бы что.

#107

Респекты: 0

[quote=imnick]Внесу свои 5 копеек.

От чего такое может быть с диском ?

Николай, я по осени такие же диски выкинул. Точно такая же коррозия диска была. Тоже приятно удивился увиденному.

#108

Респекты: 0

Выноски диска не было. Диски раз в год очищаю от окалины и коррозии. Она легко снимается. А вот когда снял сейчас диски, то увидел что после недельного стояния на улице и заем пробы проехать и тормозить, на одном диске по середине и ближе к центру остались ржавые пятна, где колодка не касалась диска.

#109

Респекты: 0

Зимой тоже машинка постоять больше недели. После этого началось биение в руль при торможении на высокой скорости. Обычно такое биение пропадает после нескольких раз торможения. Ржавчина стирается и все пропадает. На этот раз что-то затянулось на месяц. Чувствую придется менять диски. Жалко, толькко поменял колодки.

#110

Респекты: 0

Перед покупкой старый хозяин сказал, что машина около года стояла в подземном паркинге. Вот видать и заржавело. За 2 года ничуть не протерлось. Пробег у меня 20 т. Км.

#111

Респекты: 0


imnick

Перед покупкой старый хозяин сказал, что машина около года стояла в подземном паркинге. Вот видать и заржавело. За 2 года ничуть не протерлось. Пробег у меня 20 т. Км.


Поконкретнее?За 2 года владения(20т.км.)ржавчина не протёрлась?!

#112

Респекты: 0


сибиряк коля

Поконкретнее?За 2 года владения(20т.км.)ржавчина не протёрлась?!

да. все верно. за 2 года ржавчина не протерлась

#113

Респекты: 0

Ну это я так понимаю следствие заклинивших направляющих. Из-за этого колодки прилегали к поверхности диска не равномерно.

#114

Респекты: 0

Да, скорее всего так и есть - закисли направляющие, а может и поршень

#115

Респекты: 0


Роман1984

Ну это я так понимаю следствие заклинивших направляющих. Из-за этого колодки прилегали к поверхности диска не равномерно.


Рома, я тоже сразу подумал на направляющие,но они работали даже лучше передних. А вот колодки, хоть и не стерлись до металла, но были в плачевном состоянии, накладки чуть ли в руках не рассыпались от долгой эксплуатации.

#116

Респекты: 0


Nikolaich

Рома, я тоже сразу подумал на направляющие,но они работали даже лучше передних. А вот колодки, хоть и не стерлись до металла, но были в плачевном состоянии, накладки чуть ли в руках не рассыпались от долгой эксплуатации.

В точку. Из всех направляющих, на этом колесе (с ржавым торм.диском) были самые лучшие. С внешней стороны износ 70-80 %, а с внутренней 90 %. Причем в том месте где ржавчина, износ 95 %. Я думаю, что направляйки работали на этом колесе, и это следствие долгого стояния на подземном паркинге, перед которым заехали в лужу этим колесом.

P.S. Но это тока версия.

#117

Респекты: 0

ПО ОКАЛИНЕ НА ДИСКЕ.
Окалину на внешней и внутренней стороне диска по весенней ревизии тормозной системы снимал при помощи болгарки на снятом диске. По очереди, при помощи шлифовального а не отрезного диска. Шлифовальный диск работал боковой поверхностью, что бы не порезать лишка диск. Значительно лучше, чем просто сбивать окалину. Диски не било. По лужам - не ходок, поэтому может и не повело.
Внтиляционные каналы на второй сиенке чистил при помощи старого победитового сверла и перфоратора. Диаметр сейчас не вспомню, но подбирал, что бы сбивал окалину не задирая металлической поверхности диска.
После такой обработки диски имели достаточно приличный вид.
На второй сиенке доходили тысяч до 300 без замены. На третьей - продал с пробегом 72 тыс. миль, первую и единственную обработку делал тысячах на 50 с капелькой. На передних бортик был больше, сзади поменьше, но всё равно подравнял. После этого полет нормальный.

#118

Респекты: 0


Wolkushka

Конструкция ГТЦ если не рассчитана под дот 4, то и лить его не стоит. А Сиенна 2007 года, где много поменялось технических жидкостей (включая АКПП, ГУР, масло), а вот ТЖ почему-то осталась старой, как и вся тормозная система - от предыдущего поколения.

Всем привет! Так как возникли и у меня проблемы с тормозами начала изучать клубные темы.
Поддержу Wolkushka (конечно, не своими знаниями Smiling а ссылками на чужое мнение, которое кажется мне логичным)
полностью
тынц
кратко:
ЦИТАТЫ
"Тормозная жидкость DOT 3 – основой DOT 3 являются различные соединения боросодержащих полиэфиров (гликолей суть двухатомных спиртов) и антикоррозионных присадок. Использование гликоля удешевляет стоимость жидкости, но при этом такая жидкость имеет большую гигроскопичность (способность накапливать влагу) что приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Тормозная жидкость DOT 4 – основой DOT 4 являются соединения сложных эфиров с борной кислотой. Борная кислота, входящая в состав жидкости при контакте с влагой полностью нейтрализует её. Это приводит к образованию меньшего количества влаги по сравнению с жидкостью DOT 3, а также более долгому поддержанию заданного уровня температуры кипения и увеличивает срок службы тормозной жидкости.

Все жидкости класса DOT якобы смешиваются между собой, но необходимо придерживаться правила, что более высокий класс жидкости можно добавлять в более низкий, а наоборот нельзя. Это значит, что если в автомобиле была залита жидкость DOT 3, вы можете долить жидкость класса DOT 4. Если наоборот, то систему может "заклинить".

Выдержат борную кислоту "от DOT 4" манжеты и сальники ТЛК 200 или нет - проверять не собираюсь! Планирую следовать надписям на бачке главного тормозного цилиндра.

ABS очень чувствительна к вязкости тормозной жидкости. Если она рассчитана на DOT 3, то надо лить DOT 3!
По стандарту FMVSS №116 вязкость у DOT 3 при температуре -40 град.С должна быть не более 1500 мм2/с, а у DOT 4 1800. Для "спортивной" DOT 5.1 стандарт предписывает значение не более 900. Что пишут производители - пофигу! Половина тормозной жидкости в магазинах использовать на автомобилях нельзя! Она не соответствуют НИКАКИМ нормам!
Казус, что более дорогой DOT 4 обладает худшей текучестью, чем DOT 3 объясняется очень просто. Повышенная вязкость DOT 4 по сравнению с DOT 3 вызвана добавлением в него большего количества простых присадок и добавок, повышающих температуру кипения и связывающих воду. Производители тормозных жидкостей хвастаются что их DOT 4 (4+, Super4, 4.5 или какой ещё угодно 4*) имеет температуру кипения на много больше чем любой DOT 5.1 и следовательно он лучше. На практике, этот DOT очень часто с большим трудом укладывается в значение вязкости 1800, находясь на грани стандарта или не укладываясь в стандарт и являясь по сути некондицией.

Вязкость всех тормозных жидкостей DOT при температуре 100 °C составляет 1.5, т.е. различие в вязкости заметно только при низких и нормальных температурах.

Изменение вязкости жидкости при перепадах температуры должно соответствовать проходным сечениям и зазорам в деталях и узлах гидросистемы, заданным производителем автомобиля. Если она увеличится, то заметно возрастет время срабатывания тормозов."

"
Ресурс тормозной жидкости.

Жидкость в главном тормозном цилиндре с бачком и суппортах не смешивается и работает в разных условиях. В главном тормозном цилиндре с бачком она набирает влагу из атмосферы и в итоге корродируют посадочные поверхности сальников и манжет.
В суппортах она стареет (постепенно теряет свои свойства) от перегрева при интенсивных торможениях."

#119

Респекты: 0


Gambler

И еще, совет из опыта.

Спасибо, буду иметь ввиду. Точно как Вы написали обосновывают здесь