$ Toyota Venza - если хочется ещё!   $ Установка музыки, охраны, Вебасто   $ Книжка по обслуживанию и ремонту  

Стук в двигателе.

Респекты: 3

Для упёртых технарей.

Борьба со стуком в двигателе или не всё то золото, что блестит.
Борьба со стуком в двигателе, который периодически досаждал, развернулась 3 мая.
Сначала немного истории:
В двигателе прослушивался стук, как по пустой кастрюле. Звук возникал как правило летом, исключительно на холостом ходу, при поездках на малых оборотах в течение длительного времени (то есть ползании по пробкам). Ездил в сервис - там послушали и сказали, что стучит в районе муфты VVT-i на дальней голове (банк 1). При стуке выявляется повышенная вибрация двигателя. Проблему было очень трудно предъявить, так как стук пропадал либо сам собой, через несколько секунд (10-20), либо после того, как заглушили/завели двигатель. Так же звук пропадает моментально, если скинуть разъём с какого-либо датчика или клапана системы VVT-i. При этом система отключается, на приборной панели появляются ошибки чек+VSC.
В дальних поездках ситуация была несколько другая = на трассе после долгой езды могли загореться чек+VSC. Основная ошибка - слишком большая разница фаз между впускным и выпускным валами и разница не соответствует тем значениям, которые ожидает увидеть мозг двигателя. Двигатель глушим, сбрасываем ошибку и весело едем дальше.
Ну, принимал к сведению и потихоньку готовился менять муфты.
Но третьего мая ситуация усугубилась тем, что после небольшого пробега, а так же сразу после того, как машину завёл, предательский стук с вибрацией на ХХ снова вылезли. Ну, думаю, раз стук есть, буду разбираться. До кучи загорелись ошибки богатой смеси по обоим банкам сразу, даже без стука.
Приехал домой, промыл датчик ДМРВ, что по идее должно было привести систему в чувство (и помогло - расход воздуха по датчику снизился с 3.3 до 2.7 без климата и с 4.4 до 3.8 с климатом и бензу двигатель стал лить меньше).
Ну и решил попробовать исследовать стук ещё раз, раз он стал более устойчивым.
Вооружившись адаптером J2534 и программой Techstream приступил к проверке работы гидроклапанов VVT-i. Всего клапанов у нас 4 штуки - по индивидуальному клапану на каждую муфту (распредвал). Программа по функционалу аналогична портативному прибору Toyota Intelligent Tester, только ставится на более стационарных постах. Соответственно программа позволяет управлять клапанами, датчиками, программировать функции и ключи, управлять реле и т.п.
Итак, мы можем управлять по отдельности четырьмя клапанами: Банк 1 впуск, Банк 1 выпуск, Банк 2 впуск, Банк 2 выпуск. Значение по умолчанию 0. Можно давать позицию от -127 до +127. Итак, постепенно увелививаем значение до +127. Начинаем слышать стук, аналогичный нашему и иметь знакомую вибрацию (по сервисному мануалу говорится, что двигатель может даже заглохнуть). Значит наши проблемы действительно оттого, что стучит VVT-i. Уменьшив значение до 0 стук должен постепенно пропасть. Стук должен пропасть сразу же, если перевести датчик из +127 в -127. при проверке выяснилось, что все клапана работают так, как ожидается, кроме одного - впускного клапана из банка 1. При активации клапана начинается стук, который не проходит при переводе ползунка в положение -127. Стук пропадает при инициализации системы VVT-i, когда закрываешь окошко управления конкретным клапаном. Возникла идея проинспектировать клапан в банке 1 (да и вообще все 4). Но по закону подлости, банк 1 - это та голова, что смотрит в моторный щит. То есть нужно снимать впускной коллектор. Был шанс снять клапан без снятия коллектора, но клапан ни в какую не шёл.
Итак, коллектор снят, грязь отмыта и пытаемся извлечь клапан. Но он не идёт, более того, он даже с огромным трудом проворачивается вокруг своей оси. В итоге при аккуратных попытках поддеть клапан, соленоид отламывается от самого исполнительного механизма клапана и клапан остаётся внутри. Все остальные клапана вышли нормально, но колечки резиновые немного прикипают и часто по клапану нужно бывает легонько постучать "в сторону съёма". Как только колечко отклеится от металла, клапан легко выйдет. Но корпус злосчастного клапана не выходил. В клапан закрутил экстрактор (прикольная штука для извлечения болтов, если у них отламывается шляпка) и, постукивая, корпус клапана всё же удалось извлечь. Извлекался корпус очень плохо практически до конца (до того места, где диаметр корпуса клапана чуть меньше).
При осмотре корпуса исполнительного механизма клапана стало понятно, отчего он так плохо выходил - по корпусу идут конкретные задиры.
Вообще стуки и классный хр-р-р по утрам у меня появились после замены трубки масляной магистрали на цельнометаллическую в тойота-центр "Отрадное". Сомневаюсь, что это они испортили клапан. Они не должны были вообще к нему лезть. Полагаю, что клапан скорее всего "забивали" на своё место на заводе, при сборке двигателя. Может поэтому и был по утрам хр-р-р из-за того, что моторное масло разжижается и через эти царапины просто стекает, а не держится в муфте.
Очень сильно повреждён корпус в районе кольца - клапан не садился на место и царапался о клапанную крышку ГБЦ.
Что интересно ещё - клапан не имеет маркировки на корпусе. Остальные три датчика имют выштамповку p/n на крепёжном фланце. У него последние 5 цифр написаны на корпусе разъёма. Так что то ли клапан бракованный, то ли клапанная крышка.
Так что не всё идеально и в Тойоте Sad
Заодно поменял свечи и промыл форсунки. Менять свечи на 2GRFE на Сиенне без снятия впускного коллектора просто невозможно. Там при установленном коллекторе физически даже нет места просунуть инструмент. Даже при снятом коллекторе есть определённые трудности.

Фото клапана:
Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.
Фото крупнее
http://s002.radikal.ru/i199/1405/f2/5a660f3b6aff.jpg

Здесь особенно хорошо видно, что забоины образовались при установке клапана в клапанную крышку
Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.
Фото крупнее
http://i062.radikal.ru/1405/00/154eef1fbdda.jpg

#1

Респекты: 0

Крепко!
С таким опытом можно и сервис по Сиенне открывать! Smiling

#2

Респекты: 0

У меня такая же фигня. Только по утрам не трещит. А при прогреве подкапотного пространства (особенно при работе кондея) и по пробкам, в жару, появляется стук (как вертолёт). Стоит выехать на трассу, и все пропадает. Я сначала грешил на кожух ГРМ. Думал его от температуры коробит, и задевает ремень. Денис, я так понимаю дело было в клапане VVT? Почему то думал что их у нас два. Если можно выложи схематически или лучше фото расположения этих клапанов на моторе. Я видел два, один снимал. Оба находятся справа (если смотреть на мотор), естественно каждый на своей голове, а где ещё два?

#3

Респекты: 0

Да нет, дело не в клапане всё же. Просто выложил то, как могут собирать машины.
Просто меня он очень смутил.
Установил сегодня нормальный клапан. Всё собрал. Но стук снова появляется и именно после хорошего прогрева. Порулишь клапаном и вернёшь его на место - стучит. Стук не проходит только по первому банку. Закроешь окно регулировки - стук сразу прекращается. Пока двигатель не прогрет полностью (хх уже 660 об/мин), температура двигателя номинальная, то не стучит, как ни старайся. А вот как прогреется уже капитально (часик на холостых, например), то стук из него извлечь можно. Боюсь, что всё-таки придётся под головки лезть. Только боюсь, что без снятия движка сделать не удастся Sad
Насчёт количества клапанов - у меня 2GRFE (3.5), у меня их точно 4.
Они находятся рядышком друг с другом. Два на одной голове, два - на другой.

#4

Респекты: 0

Сегодня буду менять ремень ГРМ со всеми вытекающими, посмотрим что будет дальше. Просто гложат сомнения, что это VVT. Стук прослушивается с дальней головы слева (если смотреть на дв-ль), а муфты VVT находятся справа, там же и клапана.

#5

Респекты: 0

Как и ожидал. Стук был из-за вышедшего из строя гидронатяжителя ремня, хотя мастера тоже "приговаривали" муфты VVT. Ссори за засорение темы.

#6

Респекты: 0

Здесь тоже может быть дело в натяжителе цепи. Только звук идёт с дальней головы. Это может быть и натяжитель большой цепи, а может и малой. Просто смущает меня то, что при сбросе одного из датчиков стук тут же пропадает, то есть выключается са VVTi и шестерни вроде как становятся в стационарное положение. И проявляется эффект только на очень хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе этого звука добиться не удаётся.
Кстати, сегодня катался по городу, и стука не заметил.

#7

Респекты: 0

У меня стук проявлялся тоже на хорошо прогретом двигателе, и тоже звук шел с дальней головы. Как сказали в сервисе (при замене ГРМ), что натяжитель (а стук был из-за него) должен компенсировать натяжение ремня в разных температурных режимах. При прогреве двигателя происходит расширение, хоть и не значительное, а неисправный натяжитель с этим уже не справлялся. Я в самую последнюю очередь стал грешить на ремень, т.к. стук был даже очень металлический и в такт оборотам двигателя. А то, что при сбросе датчиков пропадает стук, мне кажется, кратковременно изменяется нагрузка на цепь, она вытягивается или наоборот ослабевает. Мое мнение такое, что муфта VVT стучала бы в любом температурном режиме. Желаю удачи в поиске "барабашки".

#8

Респекты: 0

Напишу много, может и ерунды, но зато в голове вроде что-то начинает проясняться.
У нас на 2GR ремня нет, у нас цепь, но не суть.
В дополнение к стуку, волнует периодическая ошибка по трассе (нужно проехать примерно 400-600 км, чтобы загорелась ошибка), что на голове разница фаз между впуском и выпуском больше той, которую ожидает увидеть ЭБУ, так что кажется, что дело в самой муфте.
Но на самом деле меня тоже смущает натяжитель. А так же смущает и то, что чуть газу добавишь - и стука нет. В принципе, договорился уже на следующую неделю на замену муфт и этого самого натяжителя.

Да, натяжитель, судя по схеме, у нас меняется без снятия каких-либо крышек - крышке цепи ГРМ напротив него есть окно. Только надо снять кронштейн верхней опоры ДВС:

Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.
Большая фотография http://s003.radikal.ru/i201/1405/68/2b1a81d827c1.png

Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.
Большая фотография http://s005.radikal.ru/i209/1405/d4/a54eafacbe29.png

Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.

Большая фотография http://s52.radikal.ru/i135/1405/9d/1c85ef9bebf6.png

Так что попробую поменять, надо же найти истину.

#9

Респекты: 0

Попробую до основного ремонта заменить натяжитель.
Больно хочется найти истинную причину стука на очень хорошо прогретом двигателе. Хотя, если цепь болталась, то она могла разбить башмак и толку может и не быть. Но всё-же очень интересно

#10

Респекты: 0

Поменял натяжитель. Не стоит затеваться делать самому - есть риск уронить его вниз. Хорошо, что до меня вовремя дошло что может быть какая-то засада. Изрезал все пальцы, но всё-таки поменял. Теперь осталось погреть двигатель и уже станет окончательно ясна причина - натяжитель цепи или всё-таки муфты.

Как показала практика, натяжитель там был впорядке, хотя шток натяжителя ходит по началу с некоторым заеданием. Так что дело не в натяжителе.
Ещё раз, уже после замены натяжителя, снова залез в диагностику и принялся нудно искать параметры VVT в live data. Ну нету их там и всё тут. Искал, искал, потом случайно наткнулся на опции данных, а там, оказывается, параметры двигателя для отображения в live data клиент должен добавлять сам, и у меня там не была добавлена если не половина параметров, то треть уж точно. И в частности как раз все параметры VVT. Здесь показывает и в процентах какие-то фазы, и углы. И по впуску, и по выпуску. Если крутить клапана выпускного вала, то видна измеренная фаза в градусах, а так же видна установленная позиция всех клапанов VVT (а он их сразу все ставит во что-то типа 41.9%), и ещё видна позиция клапана, которым мы управляем. Её значение меняется в зависимости от положения регулятора. И меняются параметры нормально и пропорционально для первого банка и для второго. А вот если работать впуском, то для второго банка при открытии/закрытии клапана кратковременно видно временное изменение фазы в градусах (VVT Change Angle #2). И оно происходит при каждом изменении положения клапана (Bank 1 linear system on-off). При этом система VVT управляет и другими клапанами, выводя их все в положение примерно 41.9%. И даже при работе с клапаном впускного вала на второй головке, то при его открытии всё равно идёт стук из первой головки, но он проходит при закрытии клапана. А вот при рулении клапаном впускного вала на голове №1 (дальняя), как только клапан, который вышел из положения 0 и прошёл точку 41.9% (это видимо положение удержания давления в муфте, когда клапан не впускает масло в муфту и не стравливает давление масла из муфты), то муфта начинает стучать, но начинает она стучать не сразу, а стук усиливается постепенно, в течение секунд 3-х...5-ти, даже в том случае, если ты открыл клапан и закрыл его через пару сек и ничего ещё не стучало (если открывать его кратковременно, то ничего не стучит поначалу, а стук начинается только при наборе достаточного давления в муфте). И сбросом давления (выводом клапана в нулевое положение) стук муфты уже не убирается. Да и параметр VVT Change Angle #1 при работе со впускной муфтой не меняется совсем никак. То есть создаётся впечатление, что муфта либо клинит на горячую и не поворачивается на нужный угол, но так как давление масла на неё есть, то она начинает стучать, либо наоборот она пропускает и давление масла в ней не держится. И стук не прекращается, пока не закроешь окно регулировки. При этом все остальные клапана VVT (выпуск на голове 1 и впуск и выпуск на голове 2) переходят из положения удержания давления в положение сброса давления с муфт (с 41.9 в 0). При этом, видимо, давление во всех муфтах сбрасывается и они встают в начальное положение и не создают нагрузку на дохлую муфту, и она сразу замолкает. То же самое происходит и при отключении любого датчика или клапана системы VVTi - система переходит в дефолтное состояние. Есть нехорошее подозрение, что вал тоже может вращаться рывками, вместе с муфтой. Дай бог, чтобы движку не запортило и каналы не оказались забитыми.
В общем я пришёл к выводу, что надо менять муфты.
Но перед этим интересно ещё проверить завтра эти же параметры, но на холодную, пока масло ещё густое. Интересно, какими будут показания по VVT Change Angle #1. Может они тоже меняться не будут, а может и будут, так как на холодную звук работы двигателя меняется значительно и проблем какбы нет.
Кстати, только сегодня обратил внимание - на маслозаливной горловине написано 5w30, а у меня всегда было залито 0w30. Надеюсь, что это относится только к холодам, а не к теплу, а то масло будет слишком жидким, а то надеяться на нормальную работу муфт будет затруднительно.

#11

Респекты: 0

И вот ещё нашёл одну классную тему. Здесь описано всё, до чего дошёл методом тыка

тынц

Вот в королловском мануале вообще классно расписано что да как. А в Сиенновском почему-то этого нет...

Как показала практика теста на холодную - на холодном двигателе всё работает, при активации клапанов машина показывает постоянные углы аж до 40 градусов. На горячем сначала иногда пытается показать угол, но потом начинаетя стук и углы уходят либо на 0, либо плавают в пределах 1...5 градусов как по первой голове, так и на второй и двигатель уже не пытается глохнуть. Потом уже углы по первой голове не показывают вообще. Как только начало стучать в первый раз, то больше уже муфта не двигается. А в дальней поездке, когда показывает ошибку Р0016, стука нет, но при этом, скорее всего, муфта перескакивает точку клина и застревает в дргом положении. Ошибка 16 говорит о том, что разница фаз коленвала и впускного распредвала равна примерно трём зубам, относительно расчётной фазы.
Но почему её клинит только на горячую?

#12

Респекты: 0

Вчера позвонил Игорю, слесарь с Головинского шоссе, хотел записаться к нему на диагностику, а он мне говорит, что будет целый день ковыряться с Сиенной, менять VVT-I. Денис, не твоя ли машинка будет оздоравливаться? Грамотный специалист, я всегда к нему гоняю на ремонт машинки. Удачи!

#13

Респекты: 0

Да, точно моя Smiling

Вообще менять взялись и муфты, и натяжитель, и клапана (сальник соленоида масло пропускает и потихоньку масло вытекает в районе разъёма).
Кто знает, может ещё чего (типа натяжителей малых цепей, сами цепи, надеюсь, не надо, мастер говорит, что надо об этом задумываться только после 300000 км).
А вот муфты у нас чего-то слабенькие ((

#14

Респекты: 0

Забрал машину с замены муфт.
Решил проверить что изменилось после замены. Нашёл классную вещь - на полностью прогретом двигателе (это уже когда масло в АКПП нагревается до 89 градусов), муфты на впускных клапанах работают, двигатель плющит при управлении клапанами. А вот на работу с выпускными клапанами у двигателя даже нет реакции и не видно, чтобы угол менялся.
Зато на впуске всё нормально. Если двигатель чуть холоднее и обороты выше 660 об/м, то всё нормально. А на полностью горячем и на 660 об/м муфты практически не работают. Видимо не хватает давления масла(?).
Но теперь такого нет, что муфта застучала и больше не реагирует на клапан. Но зато до замены муфт выходные муфты работали и при максимальном нагреве.
Вот и вопрос "на пятёрку" - так должно быть? Жидкое масло (0w30 вместо 5w30 вообще рояли не должно играть)? Масляный насос? Дальняя поездка сразу покажет что к чему

#15

Респекты: 0

А стучать перестало Smiling и на холодную не хрустит. Только если раньше холостые после капитального прогрева были вообще не слышны, то здесь всё-таки чуствуется лёгкое подрагивание.

#16

Респекты: 0

Вобщем, люди, дело не в муфтах. Муфты заменены на новые, а стук на горячую, после прогрева, всё-равно есть.
Есть он и всё тут. И он такой не постоянный... Даже кажется, что эффект усилился. Стучат муфты и исключительно на горячую. при холодном двигателе нет стуков, угол муфт на ХХ выставляется и меняется на ура и это видно по программе. На горячую на ХХ регулируется довольно плохо. Создаётся ощущение, что не хватает давления горячего и жидкого масла. Если бы это были натяжители маленьких цепей, то думаю, что стук на горячую был бы всегда, даже после того, как заглушишь и заведёшь двигатель. А здесь такого нет. На повышенных оборотах программа не позволяет управлять муфтами - инициативу забирает ЭБУ. Управлять можно только на idle. Управляется хуже и хуже с прогревом двигателя. То ли дело в масляном насосе, то ли в электронике. Клапаны тоже поменяны все, кроме одного. Надо будет послушать с какой головы звук громче. Если с той, где клапан старый, то смутная надежда на клапан есть.

#17

Респекты: 0

Сегодня сняли поддон двигателя, чтобы посмотреть что в нём.
Нашли странные фрагменты. Стружки есть, её совсем немного.
Два фрагмента достали из поддона, ещё немного нашли в маслоприёмнике.
Кто-то считает это шатунными вкладышами, кто-то говорит, что это ни на что не похоже. Странно как-то. Говорят, что если такие фрагменты есть, то стучать уже должно очень сильно. Но похоже, что всё-таки не хватает давления масла и на ХХ на горячую стучит муфта VVT-i
Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.

#18

Респекты: 0

Проверяйте вкладыши, в первую очередь шатунные. Дай бог чтоб у Вас остался нормальным коленвал.

#19

Респекты: 0

Во вторник сдам машину в ремонт Sad Там всё и узнаем
Просто чтобы выдавить таким образом вкладыш, да ещё чтобы такой большой фрагмент - как так может быть? И при таком раскладе она стучать должна жутко. Разве нет?

Тоже надеюсь, что коленвал будет в нормальном состоянии. К сожадению, у нас двигатель сконструирован очень мудрёно - сняв крышку картера не имеешь доступа к коленвалу. Надо снимать двигатель, чтобы выяснить что к чему Sad А так сразу можно было бы починить (( Если это шатунный вкладыш, то скорее всего придётся менять и сам шатун.
А это не может быть проставочной шайбой (или как оно там называется) коленвала?
На коленвал ценник вообще дикий.

Масло менялось всегда вовремя, масло тойотовское.
Либо предыдущий хозяин ещё загубил её, а я два года с этим катаюсь

#20

Респекты: 0


Wolkushka

А это не может быть проставочной шайбой (или как оно там называется) коленвала?


Скорее всего нет,полумесяцы ставятся по моему только на двигатели с обычной коробкой,у нас же автомат-упор для коленвала не нужен.Хотя могу и ошибаться.

#21

Респекты: 0

Был сегодня на техосмотре при сервисе. Мастер по двигателям (он делает и ТО) порадовал. Говорит, что на наших двигателях вкладыши без замков и провернуть из может вообще запросто. Скорее всего упустили где-то уровень масла. Вполне возможно, что у предыдущего хозяина могло оборвать шланг масляный на трубке VVT-i. При том, что на 2GRFE алюминиевый блок цилиндров, провернувшийся вкладыш может уплотнять отверстие, а роль второго вкладыша будет выполнять постель на БЦ.
А самое поганое в двигателях 2GRFE 3.5л то, что при таких делах снаружи почти ничего не слышно!!!
Приезжал к ним в сервис один человек на камри, которому почему-то что-то не нравилось в звуке двигателя, хотя вроде было всё и ничего, но он настоял на разборке. В результате двигатель пришлось менять, так как вкладыши выдавило, была хана коленвалу, вроде как двум шатунам, и ещё всякая шняга.
И при всех этих дефектах народ катается на этих движках себе спокойно и даже не подозревает, что внутри там что-то не так.
А двигатели наши одноразовые, коленвал не шлифуется, ремонтных размеров нет Sad
Сейчас уже думаю, что уж лучше дохлый коленвал, чем блок цилиндров. Хотя чего там, малый блок (БЦ+вся ШПГ в сборе+коленвал со всеми делами) стоит всего-то 170 тыр (это если повезёт)

#22

Респекты: 0

Сходил спросил у своих "мазут"-именно так и есть((

#23

Респекты: 0

Денис, я, когда на своей первой Сиеннке при вскрытии увидел, что блоку капец, решил однозначно, ставить буду б/у. Номера двигателей никого теперь не интересуют, а двигателей 2GRFE 3. 5л, там, где я брал себе б/у, с минимальным пробегом очень много. Мой двигатель был с пробегом 25000 миль, и обошелся в 43000 рублей + снять-поставить.

#24

Респекты: 0

Если бы знать ещё что двигатели там нормальные.
А где ты брал?

#25

Респекты: 0

На старой Каширке, метров через 600-700, в область, справа в поселке у них гаражи. Они разборкой занимаются, думаю, что иногда и не совсем чистой. Мне свежак достался. Думаю, найти хороший двигатель можно. От RX-350 полно б/у и на разборке, и после аварий.

#26

Респекты: 0

Ладно. Откроем, а там будет видно

#27

Респекты: 0

Открыли, увидели.
Чудес нет. Коренной вкладыш расслоился в одном месте (от старости, наверное). Из-за чего на вкладыше образовалась приличная раковина. Сами вкладыши на своих местах. В результате в поддоне картера и трубке маслоприёмника присутствуют куски алюминиевой "фольги" и немного крошки, и не хватает давления, создаваемого масляным насосом. Но лампа низкого давления масла не горит. Только по трассе может выскочить ошибка положения распредвалов (примерно через 400-600 км), и на холостых оборотах на очень горячем двигателе идёт стук из муфт vvt-i (из обоих головок, но сильнее всего слышно было дальнюю, видать из-за провисшей в добавок цепи, которая не натягивалась гидронатяжителем), который резко прекращается сам через некоторое время, либо прекращался при снятии разъёма с любого датчика с двигателя (например, датчика положения распредвала, когда загорается check и система VVT-i отключается и давления в муфтах нет).

Шатунные вкладыши целые. Если бы рассыпался шатунный, то давления масла не хватило бы, и тогда шатуну, коленвалу, поршню и БЦ мог бы наступить конец. Коленвал и постели нормальные, их не запороло, и не задело. Коленвал ровный.
Из-за масляного голодания гидронатяжители цепей (малых, а может быть и большой цепи) не работали, цепи болтались, а сами натяжители были в заклинившем состоянии.
В итоге решил ремонтировать с заменой всех вкладышей (коренных и шатунных), колец, масляного насоса с его крышкой, трёх цепей с их натяжителями и со всеми их успокоителями. Пойдёт под замену и набор прокладок с мск, до кучи помпа, а то ей уже 40000 миль, термостат, и двигатель как новый.
Ну и капиталка/косметика с промывкой всех масляных каналов от ошмёток фольги.
Если пробег в Экзотик-авто не скручивают, то двигатель прошёл 105000 миль или почти 170 т.км.
Масло было Toyota 0w30.

#28

Респекты: 0

Да, Денис, как-то очень кисло и тревожно. Я помню ту машину в Экзотике, которую ты в итоге взял. Вроде неплохой вариант был. Единственно, что мне тогда не понравилось, то это то, что они указывали пробег в 75 тыкм, а не как на самом деле 75 тмиль. Но это очень часто в объявах мили переименовывают в км. Экзотик вроде солидный салон, если скручивали, то скорее хозяин. А может он масло потерял, известную резиновую масляную трубку сорвало, сальник коленвала ... Скорей, наверное, предыдущий хозяин угробил движок. Ну 170 тыкм всего Sad А если и скручен был, хоть тысяч на 50-60 км, то уж бы даже по салону увидел бы.

#29

Респекты: 0

Ну как-то так. На жигулях вкладыши люди меняют через 100 т. Км. А тут всего 170.
Трубку я уже сам менял, шланг был весь "вспотевший".
А может и брак был. Самое главное то, что относительно легко обошлось. Если бы сюда добавился коленвал, то тут по деньгам уже либо шорт блок брать, либо двигатель.

#30

Респекты: 0

Денис, это вроде как один из немногих толковых кусков информации по 2GR-FE.
Коли так ты подробно с движкой разбирался, а что есть сказать по предпочтительному для него бензину? 92 или 95?

#31

Респекты: 0

Я лью в него 95-й экто. В основном стараюсь действовать по принципу лить более хорошее топливо, чтобы меньше было проблем с катализаторами.
Если честно, то, признаться, даже не особо смотрел подходит ли ему 92-й.

#32

Респекты: 0

Кстати, где-то у кого-то уже такую проблему встречал. Тоже на горячем двигателе у человека муфты стучали. Но причины не было

#33

Респекты: 0

Вот он, повреждённый вкладыш. Очень сложно сказать отчего это. Очень похоже на заводской брак. Масло уходило через каверну и давления на ХХ не хватало.

Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.

Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.

Toyota Sienna Club - Стук в двигателе.

#34

Респекты: 0

Наконец-то забрал машину сегодня ))
Двигатель починили, сайлент-блоки поменяли, раздатку поставил отремонтированную - машина просто сказка ))

#35

Респекты: 0


Wolkushka

Наконец-то забрал машину сегодня ))
Двигатель починили, сайлент-блоки поменяли, раздатку поставил отремонтированную - машина просто сказка ))


Денис, а обмыть? Мы помним ваше вкусненькое мясо, приготовленное к встрече на дождливой рыбалке.

#36

Респекты: 0

Вот видишь, не обмыл - вторая лямбда (после катализатора) навернулась.
Когда возились с двигателем (и с выхлопной), то она померла (низкое напряжение на зонде и импеданс постоянный в 40-50 Ом даже на холодном датчике, хотя он должен быть сначала около 22 кОм, а потом с прогревом датчика до 740 градусов опускаться до 60 Ом). Заметили ещё при ремонте и спросили не было ли проблем. Но зонд почему-то не поменяли сразу. В результате вылезла ошибка на третьей поездке.
Поставили зонд от лексуса RX-350 с двигателем 2GRFXE, так как родную ждать надо было почти месяц.
Если кто-то будет ставить и не будет родной лябмды - не расстраивайтесь. Берите от лексуса. Фишка на лямбде разбирается легко, контакты вынимаются из разъёма, снимаете всё лишнее с провода новой лямбды, одеваете резиновый уплотнитель, вставляете провода в разъём и радуетесь исправному автомобилю ))
Номер лямбды, которую поставили 89465-48230

#37

Респекты: 0

Ещё момент - учите книгу по машине, перед тем, как сдавать её в ремонт, особенно электрику. Практика показала, что электрики не всегда знают, что такое импеданс и принимают этот параметр за сопротивление подогревателя, хотя они абсолютно не имеют ничего общего. Сегодня как дурак в сервисе спорил с электриком, доказывал что-то.
В результате сделали по моему и проблему решили, но, кажись, доказать ничего не удалось всё-равно Sad
Я бы тоже думал как электрик, если бы не почитал мануал перед этим и не понял как работает зонд.
А нам приходится расплачиваться за это своим временем, ездой по сервисам.

#38

Респекты: 0

Ну, что б каталась! Smiling

#39

Респекты: 0

Дай то Бог!
Меняли масло после обкатки сегодня - течёт сальник левого переднего привода. До ремонта не текло. Сальник этот менялся года полтора назад. На дифференциале аж капли висят.
Так что теперь на югах ищем сальник Sad
То ли собрали плохо, то ли сальники уже после полутора лет портятся и привод в него уже не поставишь Sad
Так же нашёл кучу поломанных креплений проводки, кое-какие жгуты не вставлены в свои крепления. Безобразие (((

#40

Респекты: 0

Ещё новость - при капремонте двигателя сервис может не мыть межрадиаторное пространство, хотя это обычно само-собой разумеющаяся процедура.
Теперь же потребовалось делать всё то же самое, что делали при капремонте, чтобы вымыть шубу между радиаторами. Если шубу не промыть, то температура двигателя будет около 105-110 градусов и кондиционер будет работать не эффективно (хладогент не переходит в жидкую фазу) при температурах от +26 градусов тепла в пробках.

#41

Респекты: 0

Да, как-то несолидно для сервиса, при полной разборке морды не убрать шубу с радиаторов. Как бонус клиенту должно идти при таком заказе.

#42

Респекты: 0

Ну в общем расстроил меня такой подход, поэтому даже не знаю, советовать ли кому.
Или они рассчитывают на то, что клиент не будет смотреть есть ли косяки после ремонта.

#43

Респекты: 0

Денис, на моей предыдущей С2 меняли двигатель не снимая радиаторы, я не помню, чтобы заправлял кондиционер. Может и на твоей снимали ДВС не трогая радиаторы?

#44

Респекты: 0

Так вот и не трогали. Но не заправляя кондей двигатель не снять, так как компрессор прикручен к двигателю а патрубок высокого давления жёсткий, так что не разобрав систему там снять всё очень сложно, если не совсем невозможно.
Но при капиталке не помыть радиаторы - это позор для сервиса Sad