$ Установка музыки, охраны, Вебасто   $ Книжка по обслуживанию и ремонту   $ Toyota Venza - если хочется ещё!  

На Сиенне к Индийскому океану

Респекты: 6
Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Бам. Старый город Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану Toyota Sienna Club - На Сиенне к Индийскому океану

#1

Респекты: 5

Открыл для себя азиатское направление. Основная цель поездки – посмотреть Иран, то есть Персию, побывать на Индийском океане (если не сапоги помыть, то хоть самому искупаться). Маршрут Москва-Элиста-Набрань (Азербайджан)-Ленкорань-Казвин(Иран)-Йезд-Бам-Чабахар-Керман-Шираз-Персеполис-Исфахан-Решт-Астара(Иран)-Дербент-Волгоград-Москва. 11500 км, 24 дня, с 15-го октября по 7-е ноября. К сожалению, сыну больше 3-х недель отпуска не дали, и так пошли навстречу из-за необычности направления поездки. А так ранее планировали на 30 дней, страна большая, расстояния тоже.
Всё не так как по зомбоящику, газетам. Рассказы тех, кто ездил, либо устарели, либо приукрашены для красного словца, как будто они на фронте побывали. Полиции на улицах там меньше, чем в Кельне или Париже. Да, полицейские посты на дорогах встречаются каждые 70-80 км, половина из них пустые. Полиция, усиленная армейским нарядом с автоматами, встречается только на 2-х дорогах ведущих в беднейший Белуджистан, имеющий протяженную границу с Пакистаном, откуда пытаются проникнуть контрабандисты и разный сброд.
Как на самом деле увидели мы.
В старых, небогатых городах, типа Казвин и Язд, где много нешироких улиц, не рассчитанных на обилие транспорта, и запруженных старенькими «Пейканами», «Замьядами», «Самандами» и «Пежо» с потертыми боками, действительно, на первый взгляд, кажется, что на дороге твориться полный хаос. Вроде каждый норовит просунуть нос своего авто перед вами, чтобы встроиться. Но, иранские водители очень внимательны в городе, резко не перестраиваются, хорошо чувствуют габариты своих пепелацов, и, если вы ежедневно ездите по московским улицам не менее пяти лет, то проблем на улицах иранских городов у вас не будет. Ну в первые дни немножко некомфортно ощущать потертые бока иранских «повозок» в нескольких сантиметрах от своей машины. Но не более того. При активной езде в Москве потеть приходится, чего со мной в Иране не случалось. Да есть специфика. Проезжает тот, кто первый просунул нос тачки при перестроении или проезде перекрестка или кругового движения. Пешеход на дороге и даже на «зебре» никто, переход улицы и непопадание под авто – это его проблемы. С другой стороны, переходят они очень уверенно, без метаний, и где вздумается, хорошо просчитывая дорожную обстановку, чего не скажешь об иранских водилах. ИМХО, у них отсутствует стратегическая оценка дорожной ситуации. Они едут по кратчайшей, используя зазоры и просветы между машин, предпочтительно по левой крайней полосе, которая вроде как по правилам, для самых быстрых. Но впереди перекресток, как правило, в виде кругового движения. Представьте, поток в 2-3 ряда приближается к нему. Ясен пень, что в Иране, сразу пара машин из левого ряда может пойти на разворот, даже не делая круг, а сразу налево. Мало того, к их манёвру может присоединиться ещё пара машин из среднего ряда, из правого крайнего – тоже не исключено. Я сразу же стал применять типичные для Москвы проходы справа. Причем вправо пускают охотнее, чем в «престижный» левый ряд. Посему, за 100-200 м до перекрестка, покидаю левый ряд, забираю по максимуму вправо. Иранские водилы же пруться на круговом по кратчайшей. Разметка «движение по полосам» нигде не соблюдается, на круговом – тем более. Таким образом, въезжаю на круговое в крайнем правом, прикрываясь потоком слева, ведущим борьбу за проезд с теми, кто уже едет по кругу. Справа на круге есть небольшой простор (круги в Иране от 50 до 500 м в диаметре), до следующего въезда на круг есть где прибавить. За счет большей скорости, и как правило, наличия пологого лежачего полицейского перед въезжающими на круг, проскакиваете перед ними (у них, кто быстрее, тот и прав, или имеет преимущество, наверное). С крайнего правого ныряю и в нужный мне съезд. Самое опасное при таком маневрирование – это мотоциклисты. Эти пофигисты, даже в темное время могут выскакивать с тротуара или двигаться в правом крайнем ряду без каких-либо огней. Любимые цвета в Иране – темные, вот и угляди его. Нужно быть очень внимательным!!! Также мотоциклисты свободно проезжают на красный свет. Слава богу, мотоциклы имеют не более 125 кубиков (похоже, что мощнее иметь запрещено), поэтому можно его опередить за счет прибавки газа. В шлемах на мотоциклах ездит только полиция. Во многом ещё помогала моя привычка обязательно включать поворотник при перестроениях. Это, похоже, их тоже обескураживало. Поворотник включается иранскими водилами в крайнем случае ( надо резко запарковаться или развернуться), и то не 100%. Аварийка включается, если животные на дороге или резкое торможение с большой скорости перед препятствием. Разворот от бордюра через поток – норма, небольшой прохват встречки на дистанции 50-100 м – тоже. (Уверяли, что за это на пять лет лишают прав, но по моим наблюдениям, полиция карает только за превышение скорости на автобанах, и то не всех пойманных). Каюсь, в первый же день привык к этому бардаку, ну отхватывал пару раз у встречных до метра полосы, проезжал метров 20-30, объезжая затык или тихохода. «Встречка» по возможности, теснится, никто не моргает, всем ехать надо. Ну иначе никак, когда кто-то, тормознув во втором ряду, решил высадить пассажира, объезжать то надо, а то через 1,5 сек сзади обсигналятся. Правда и в Иране, есть «крутые» (это если у тебя новый кроссовер, начиная с китайских), те бывает стараются и пару сотен метров встречки прохватить, но если не желаете ему уступать полосу полностью (или не можете), то он сам будет тесниться в свою. Съезд налево по диагонали метров за 40 до поворота – тоже норма ( ну у нас и в Дагестане это в порядке вещей).
В общем, ездить можно.
В осовремененных и богатых городах, типа Керман, Шираз, Исфахан, много новых моделей «Самандов», «Пежо206», всевозможных китайцев, «Хёндэ» и КИА. В Исфахане мимо просвистел по диагонали даже Porsche Panamera, в Реште попался Maserati GT, в Чабахаре (там есть свободная экономическая зона) полно современных «Тойот» разнообразных моделей. В таких городах ездят аккуратнее, машинки берегут, да и дороги с развязками вполне европейские. За 18 дней заметил 10 ДТП, в основном в городах, кто –то кому-то срезал передний бампер, один – серьёзно разбил себе «морду», не успев затормозить перед лежачим полицейским (один таксист в такой же ситуации тоже мне оставил на заднем бампере отметину, не успев затормозить, но был отпущен с миром). В Белуджистане «Саманд» на горной дороге улетел в 15-ти метровый обрыв. Хотя там всюду разрешенная не более 95 кмч, в этом районе принято гонять и 120, а на прямых – до 140 кмч. Дорожной полиции в этом районе мало, больше блок-посты, которые не интересует скоростной режим, а интересует, что перевозят. У дорожной полиции довольно свежие БМВ, у региональной полиции – всякие мощные и проходимые «Нисаны», реже «Тойоты».
Дороги хорошие, уровень приличной Восточной Европы. Знаков в меру, ни много и не мало, информативные. Маловато разве что на перекрестках в городах. Типа все дороги равнозначны, ну при ихнем вождении это де факто так. Женщин за рулём немало, всего раза в 2-3 всего меньше, чем в Москве. Ездят, поаккуратнее и помедленнее, чем мужики. За рулём мотоцикла женщин не встречал.
На платных автобанах разрешенная 120 кмч, рядом может идти почти такой же бесплатный, но максималка 110 кмч, ещё поодаль – качественная однополоска – 95 кмч. Дорог много, постоянно строят дублирующие, или была однополоска в каждом направлении, так параллельно строиться такая же новая, потом каждая становиться односторонней «двухполоской». И водилы из-за реконструкций в пробках не маются. В населенных пунктах от 100 тыс. населения уже имеются разноуровневые развязки. Уже с таких городов большегрузных машин на улицах не встретишь. Правда, автобаны у них строить несложно, грунты твердые, вокруг полно строительного материала в виде почти готового природного щебня.
Первые три дня упорно искали ихний «Супер», вроде как наш 95-й. Нигде не нашли, либо уже закончился. Заправлялись ихним «нормал». Вроде как бывалые утверждали, что у него октановое число 87-88. Несколько раз пытался заговорить на заправках про октановое число ихнего «нормал». Непонимание. В лучшем случае, принесут пузырёк октан-коректора для заливки в бак по цене около 3-4 баксов. В их понимании, бензин и бензин, что ещё надо. В Чабахаре передо мной «Приус» заправлялся «бензин», новых «Тойот» полно, может адаптированы. Хоть и заливал присадки, повышающие октановое число, но уверен, что они не повышают более чем на 1-2 единицы (разбираюсь в этом). Чтобы повысить больше, надо либо свинцовосодержащие, отчего заверещат датчики кислорода, либо такие яды, что в розницу их не пустят. Пару раз вообще ничего не добавлял. Движку не плохело, детонаций и «чеков» не было за все 6 500 км по Ирану.
Цена на «бензин» - 7000 риалов= 0,22 доллара за литр по картам для местных, мне заливали по 10 000 риалов=0,31 доллара (вроде коммерческая цена). В Чабахаре «бензин» вообще был только на одной из 3-х заправок и только по картам. Предложил привычную цену, 1 000 000 риалов за 98 литров (бак+канистры) и набежали с картами. 5 карт и я заправлен до самого Кермана.
Гостиницы, где-то 40% от стоимости аналогичного жилья в Европе. В среднем у нас получалось по 99 долларов сутки на троих в 4-х звездном отеле при схеме 2-х местный номер + кровать. В Исхафане, вообще повезло при прайсе в 89 евро, нас заселили за 78 долларов в 2-х комнатный трехместный люкс с большой гостиной, собственной кухней, 2-мя телевизорами и джакузи. В остальном, даже в 5-ти звездном отеле, встречаются нечищеные краны, подтекающие душевые, едва живой вай-фай. Как правило, с иранских отелей можно смело скидывать одну звезду в сравнении с европейскими, а иногда даже и две. Похоже, что сантехники у них от сохи, вечно что-то течет, заедает. Разводы на коврах от потопов у входа в каждый номер – не редкость. Пообедать дешевле 5 долларов на человека не удастся, в среднем надо рассчитывать на 8-9 долларов, в дорогом ресторане – 13-18 долларов на человека. Можно конечно, уложиться и в пару долларов в день, фрукты в среднем в районе 0,6 доллара кило, лепешки вообще не понял сколько стоят (давал 5000 риалов=0,15 доллара, брал и уходил, продавцы вроде благодарно улыбались). Билеты в исторические достопримечательности от 1,5 до 5,5 долларов. Причем нередко замечал, что чем больше требуется восстановительных работ и чем меньше, на что есть посмотреть, тем дороже. Посещение Крепости Карим-хана в Ширазе с осмотром шахских покоев (всего одна комната) и хамама (вот он впечатлил) стоит 15,5 долларов. Местным вход бесплатный.

#2

Респекты: 4

Про хиджабы – полная чушь. В Москве чаще увидите. Жена купила в Москве очень красивый хиджаб, так не смогла носить, кому охота быть «белой вороной». В лучшем случае, от хиджаба одевается только широкая тесьма, сдерживающая волосы от выбивания из под платка. А так 70-80% носит платок, да так, что волосы на лбу видны. Молодежь бывает совсем наглеет, платок на затылке, даже уши проглядывают. Ну процентов 20 действительно носят чадор (такая полупростыня, как правило, черного цвета) полностью в него закутавшись, так что не видно ни волос, ни фигуры, ни рук Но это женщины постарше. Ну видел несколько раз, что вообще и глаз не разглядеть – так может у неё муж очень ревнивый. Даже в глухопровинциальном Белуджистане женщин, носящих чадор не более половины. В общем, женщины в Иране вполне могут ходить так, как у нас в России ходят в православный храм – платок, платье или юбка не выше колен свободного покроя, правда, допустимы брюки с длинной рубахой навыпуск, недопустимы прозрачные и обтягивающие колготки. Руки должны быть закрыты до запястий. Максимум открытости в одежде для мужчин – брюки и рубашка без рукавов.
А вот за что в Иране реально можно пострадать в быту, мне рассказали в первый же час пребывания на иранской земле. Верх неприличия в Иране – опорожнять нос за столом. Сказали, что были случаи побития китайцев за такое поведение. Также неприлично громко разговаривать и шуметь за столом. Не стоит обращаться с любым вопросом к незнакомой женщине на улице.
Также крайне осторожным надо быть с фото-видеосъёмкой. Если вы видите вместо глинобитных, кирпичных заборов и стен бетонные заборы и стены, металлические ограды, через которые очень трудно перелезть, «колючку», то не снимайте. Это может быть тюрьмой, воинской частью, телеграфом, просто правительственным учреждением. Можно загреметь в полицию. С видеонаблюдением в Иране прогресс.
Купаться в Иране, похоже не принято. В Чабахаре, только детишки плескались в грязной воде у рыболовецкого порта, мы же ездили за 20 км, где есть удобные съезды (берега обрывисты в том районе) к песчаному берегу, чтобы искупаться в тёплом Индийском океане. Местные же были абсолютно равнодушны к этому занятию, ещё пугали ядовитой медузой валявшейся на берегу, которая на поверку оказалась обыкновенный кальмаром, выброшенным на берег. Почему они их не подают в ресторанах? Загадка.
В иранцах я совершенно не заметил агрессивных черт, но не сказал бы что иранцы обалденно дружелюбны, суперприветливы к россиянам. Думаете, что если вам улыбаются на улице и кричат «Хэллоу!», то они рады, что вы приехали из дружеской России и вы их друг. Да ничего подобного! Во-первых, так ведёт себя молодежь, приветствую бледнолицего представителя процветающего Запада. Во-вторых, они на 100% уверены, что вы прибыли с технически развитой Италии, Германии, Испании, Британии. Редко просто так кто-то спросит откуда вы. Как правило, это бывает в магазине, на базаре, в музее, на заправке. И тогда да, слово «Руссия!» делает их дежурное «Хэллоу!» более теплым, взгляд более заинтересованным (вы в тысячу раз более редкий гость, чем западноевропеец), могут прокричать «Путин-гуд!», однажды поразили возгласом «Аршавин-супер!» (ну футбольный гуру, наверное, попался). А так молодежь до 30-ти интересуется западными техническими новинками, и Айфон 6 в продаже имеется. Ну машину мою часто с интересом рассматривают, цокают одобрительно. А вот люди постарше, кто помнит ещё про СССР, действительно при слове «Руссия!» проявляют дружеские чувства. Так было четыре раза. Один учился в СССР, другой бывал по работе, немного поговорили по-русски. Ещё с двумя пообщались по английски. Солдаты и полиция смотрели с теплым удивлением. Но толп с расспросами не было нигде, даже в Чабахаре, где мы, в течении 2-х дней, наверное, были единственными бледнолицыми в этом немаленьком городе.
И всё же, торговцы в Иране, наверное как и всюду, стремятся обсчитать иностранца, будь ты из России или Германии. Не поголовно, но через день я с этим сталкивался. И чем более туристическое место, чем оно дороже, тем чаще. Ни разу не обсчитали только в далёком Чабахаре, ни в магазинах, ни уличные торговцы, ни отель, в котором было правило не брать наличные за различные услуги и посещения ресторана, а всё вписывать в счет при выезде. Удивили тем, что ничего не приписали. В первый день в Иране, жена купила на улице кило парниковой клубники за 12(!) долларов у лотошника. Не берите ничего, не спросив предварительно цену. А то потом её могут заломить. При посещении ресторана, если вам понадобился к вашему заказу йогурт или салат, вам могут сказать, что это можно взять в буфете, (это типа «Телеги» в московском ресторане «Елки-палки») платишь 3-4 бакса и берешь сколько съешь. Но там одни салаты, йогурты, маринады, супчик, хлеб - дополнение к обеду. Идете только за йогуртом, а вам сразу 4 бакса к обеду, а то ещё и на всех участников застолья умножат. Не поддавайтесь! Требуйте принести йогурт. Прочие маринады и зелень, как правило, будут в заказанном блюде, вам хватит, водки всё равно нет. В общем, один раз в ресторане, нам приписали лишнее блюдо на 11 долларов (отбили), два раза буфет на 6 долларов (плюнули), на заправке 3 бакса зажали (оставил на чай), в кофешопе при отеле взяли 4 бакса вместо 2,5 за чашечку эспрессо (на чай), ну ещё пару раз на 2-3 доллара нажулили при обедах. Я не бедствую, и не скупердяй, ценю хорошее качество и хорошую работу, готов дать чаевые, но когда тебя держат за лоха – всегда противно.
Пару раз обращался к полицейским, всегда полны внимания, если не может тебя понять, начинает тормозить всех подряд, кто может помочь с английским. Те, кто остановился, тоже стараются помочь, без намека на возмущение «нафига остановили».
Заметно, что служба в армии и полиции весьма почетна. Бульвары больших и малых городов увешаны портретами солдат, погибших в ирано-иракской войне 80-х годов. Проявлений антиамериканизма не заметил.
Меню в ресторанах и кафе с непривычки удивляют. Всего одна-две страницы. Один ресторан удивил 8-ми страничным меню. В наличии ассортимент оказался такой же, что и на одностраничных.
Это либо кебабы из баранины, говядины или курицы, либо мясо в виде бараньей шеи (отличная нежирная вещь, нередко хватает на двоих), куска телятины (в основном в небюджетных ресторанах), шашлычка из курицы, тушеного цыплёнка или тушеного куска курицы. Рыба только породы «fish», в основном что-то из скумбрия-ставридных (не рыбак), приготовленная во фритюре, по типу картофеля фри. Рыба хорошая, свежая. Приготовленную по другому рыбу не встречал. Кебабы неплохие, ИМХО, лучше куриные, но это еда не по моему вкусу, котлета есть котлета. Лучше мяса поесть. Обращаю внимание, что лучше из мясного выбирать «boiled» баранина, «boiled» курица. Это не варёная, а, на мой взгляд, долго-долго тушеная баранина или курица. Мягкая и нежная, совершенно не острая. Цена за такую баранину порядка 300 000 риалов (почти 10 долларов), курица раза в полтора дешевле. Бывает «Шишлик» - шашлык из ягнёнка на косточке, изумительно, но ценник уже от 450 000. Качество исходных продуктов – высокое, свежее, не то, что у нас даже в популярных придорожных кафе и ресторанах, где есть возможность использовать фермерскую продукцию. Порции риса – убийственные, «китайское счастье», им на всю семью на целый день хватит. Дней через 10 всё же утомляет отсутствие разнообразия в меню. Хороши маринованные огурчики и прочие маринованные овощи. Но это – закусь. С салатами и зеленью всё же бедновато, привычных петрушек и укропа практически нет. Неплохи соленые оливки. С напитками, считаю, просто безобразие. Чай в кафе и ресторанах не подают!!! Только пару раз попались дорогие рестораны, где к обеду удалось заказать ещё и чайник чая. В обычных едальнях отвечают «идите в чайхану». Наш иранский гид –это подтверждал! Да и их то кот наплакал, наглухо забиты местными аксакалами. На завтраках в отелях – чай в пакетиках!!! Лишь один раз принесли чайничек. Вот вам и чаелюбивый Восток! Хороший сытный обед запивается холоднючей «Кока-Колой»! Это норма в Иране! Ужас какой-то! Пришлось и нам так поступать. Или вместо «Колы» брать безалкогольное персиковое мальтозное пиво, ну неплохой фруктовый лимонад. Но всё равно – неправильный напиток для обеда. Любителям кофе надо иметь запас на всю поездку. Минералки в Иране нет. То что там продают, как минеральную, обычная питьевая вода. У неё даже содержание солей соответствует нашему ГОСТу на питьевую водопроводную воду. В Исфахане, где много иностранцев, можно купить настоящие импортные напитки. Купили сразу 2 бутылки «Перье» и 4 банки нашей «Балтики»»0». Опростоволосились. «Балтика» не та. Мальтозная. Хоть бы в Иран экспортировали с лейблом «02», чтоб измученный российский турист не обнадёживался. «Перье» оказался подлинным, из Франции, поставленный через сингапурскую компанию.
Лучшее, что мы пили в Иране, это похожие на свежевыжатые 100% соки манго, ананаса, банана, апельсина, «микс» в стеклянных бутылочках с широким горлом емкостью 0,2 л марки «RANI» по цене 16 000-18000 риалов=0,55 доллара. Храниться только в холодильнике не более 4-х месяцев. Лучше соков не встречал! Полно в Чабахаре, встречается в Кермане, попадается в Ширазе, но там и в Исфахане, «RANI» чаще в пластике 0,3л и уже не такой прелестный.
За фруктами на рынок, чем южнее и восточнее, тем дешевле и разнообразнее. Просить взвесить меньше 1 кг – моветон. Великолепны свежие (не подвяленные) финики. Такие финики с чаем во рту сами тают.
С гигиеной в общепите нормально, на салфетках тоже не экономят.

Готовился с начала года. Прочитал десятка два отчетов. Купил две лицензионные навигационные карты по Ирану для «Андроидов»: Sygic за 39 евро и Osmand+ за 250 руб. Первая – выброшенные деньги, вторая – ни разу не подвела. Купил алюминиевый экспедиционный багажник. Китайцы всего за 14 тысяч продают. Пару канистр, чтоб запасаться 95-м бензином, но пригодились в Иране и обычным запасаться. Так как там жара, а возвращаться надо было в ноябре, когда в России на дорогах может снег лежать, то купил вседорожную всесезонную резину Hankook DynaPro ATM RF10. Очень мягкая, боковина тоже мягкая, но стойкая, валкость в поворотах присутствует, хорошо «глотает» ямы, лежачих полицейских, по снежной каше в горах легко шла, до +32 отлично работала, при более высокой температуре боковины в поворотах стали плохо держать, но износ не полез, не стерлась. Протектор позволял ехать и по ужасной гравийке и по песку. Неплохая стойкость к аквапланированию. Всё же оно больше похожа на зимнюю липучку с агрессивным протектором, но зато на раскаленном асфальте он не вскипает. В общем, для универсальной шины корейцы постарались. Визу дают легко, 2000 руб., анкета и 3-4 рабочих дня. Известное дело, что Иран под санкциями, поэтому и с легальными картами проблема, и гостиницы по букингу не забронируешь, и кредитные карты международные там не работают. Пришлось везти пачку «вечнозеленых».
Маршрут до Ирана не из самых приятных: через Калмыкию, Дагестан, Азербайджан. Прорабатывал и через Грузию-Турцию, там и таможни цивильней и инфраструктура получше, но после повторного схода селя в августе с.г. на Верхнем Ларсе, решил ехать через Азербайджан. По дороге туда, калмыки – самые разводилы. Ехал 120-130 кмч через Калмыкию, а в самом конце уже полицаи тормозят, показывают ноутбук с фотографией моей машины и скорость 154 кмч. Ничего они не мерят. Видел на столбе километров за 7-8 до них, просто камера висит. Сошлись на 100 долларах. В Дагестане, в Хасавьюрте гаишник в самый последний момент тормознул. Стал рассказывать, что по камере видел как я на круге по встречке ехал, давай 1500 руб. Какая на круговом движении «встречка»? Стушевался, ну дай-подай говорит. Дал 500 рублей, некогда за жизнь разговаривать, ехать надо, хотя в наших краях у меня не выклянчишь, не люблю этого. Нарушил – пиши протокол. Обратно когда ехал, в Дербенте 2 000 руб. взяли, чтоб я в 3 часа ночи мог спокойно доехать последний километр до гостиницы, а не базарить с ними до утра. Водители же в Дагестане понравились, едут шустро и очень внимательно, особенно при обгонах, ты обгоняешь, тебя обгоняют, всё под контролем. Если ты раньше выскочил на обгон, видят, в бочину тебе не вклеятся. Возвращаешься обратно в полосу, места дают и к обочине теснятся, чтобы ты со встречным нормально разошелся. Паркуются плохо. Тормозят и бросают машину, где ему удобно, хоть во 2-ом ряду. Заметил, что если какой джигит включил аварийку и несётся по встречке, несмотря на разметку, то народ его как «скорую» пропускают. Наверно, вопрос жизни и смерти. Но заметил, что крутизна машины здесь не причём, да и не злоупотребляют они такой возможностью. Азербайджанские дороги и водители не понравились. Относительно хорошая дорога – одна 100 км до Баку и 100 км после Баку. Левый ряд любят все – даже самосвалы. Часто тебя подпирает, обгоняет и прётся перед тобой 105 кмч, перед камерами сбрасывает до 95 кмч при разрешенных 110 кмч, только под ногами путается. А как в России 130-140 не прохватишь, чтобы избавиться от таких «путаников». Полицаи по камерам бдят, тут же в погоню бросаются за тем, кто едва превысил.
По Ирану ездить нормально, на автобанах даже дремать хочется. Такая классная дорога и всего 110 кмч.
Сам Иран всей моей семье понравился. Кому больше Йезд, кому Чабахар на Индийском океане, кому и то и другое.
1-й город, который посетили –Казвин. В средние века считался летней столицей персидских шахов. Его не сильно коснулась современная урбанизация, улицы застыли в своем развитии где-то в начале 20 века. Честно говоря, шахские дворцы в Казвине и других городах бедноваты, также требуют реставрации, практически нет мебели предыдущих эпох.
В полное недоумение меня вводят лестницы внутри шахских палат. Очень крутые, высота ступенек под 40 см, нередко винтовые как в крепостных башнях. Разве царствующей персоне пристало по ним карабкаться? А на носилках там не развернуться. Немножко не повезло с погодой, было +12-14 градусов с дождиком.
Далее посетили Йезд. Город очень понравился. Полностью сохранился старый глинобитный город (памятник ЮНЕСКО) с узенькими улочками с 1700-летней историей, мечети с великолепной мозаикой, разных методов
изготовления, много мозаики глазурированной стеклом.
Хороший, недорогой базар, много фруктов. Вообще, ИМХО, в Йезде больше всего зданий и сооружений, дающий впечатление о том, как жили люди в Персии в 11-15 веках.. Зашли в магазинчик с фруктами в котором увидели редкую для Ирана машину для приготовления свежевыжатого сока. Жена растерялась, какой заказать. Попросил продавца сделать микс из манго, бананов, груш и граната в одну емкость побольше. Литр точно получился. Всего около 3-х долларов. Жена была в восторге, ну мы с сыном, конечно, помогли одолеть. Когда обратно шли, жена невольно притормозила у этого магазинчика. Но куда ещё, а собой в банку, так свежевыжатый сок быстро прокиснет на жаре. Здесь уже было под 27 тепла, но климат очень сухой, переносится легко.
После Йезда далее на юг – город Бам. К сожалению, один из крупнейших городов-крепостей мира, памятник ЮНЕСКО, старый Бам глинобитно-кирпичный был большей частью разрушен землетрясением 2003г. Немцы помогают восстанавливать, но с финансированием плохо. Нас с трудом пустили, только организованные группы под строгим наблюдением, а то вдруг стена какая на туриста рухнет. Билет почти 5 долларов. Видно, что до землетрясения было очень туристическое место. И всё же, даже в полуразвалившемся состоянии древние города меня впечатляют.
От Бама бросок к Индийскому океану, к Чабахару – единственной жемчужине беднейшего района Ирана – Белуджистана. Иранцы побаиваются белуджей, не стремятся к тому, чтобы иностранцы туда ездили. Белуджи ведь живут на территории трех государств - Ирана, Пакистана, Афганистана. В Афганистане и Пакистане принимали участие в известных военных конфликтах, известны как контрабандисты и наркокурьеры. Но степень опасности, ИМХО, в отношении Белуджистана преувеличена. По крайней мере, хоть и через Белуджистан принято ехать побыстрее, но верный признак опасности дороги – сбивание фур в караваны. Чего я на тех дорогах не наблюдал, а приличных фур попадалось немало. С другой стороны, «ёлочки» вдоль дороги в 700 км тоже пустуют. Все въезды в Чабахар с полицейскими постами, но стоят чисто формально, даже автоматов нет, как при въезде в Белуджистан.
Чабахар – город небогатый достопримечательностями, одна мечеть начала 10 века, ещё одна очень большая и громоздкая, построена в 17 веке, полуразрушенная португальская крепость времен их владычества, океан и «марсианские горы».
Народ очень нормальный, единственный город в котором торговцы любого уровня нас не пытались облапошить. Нам, конечно, удивлялись, но вели себя с достоинством, не вели себя как в зоопарке, где мы экспонаты. Тоже город контрастов. Простые, перезагорелые, бедные белуджи в холщовых штанах и рубахах, и прилично одетые на новеньких «Тойотах». Наверное, те, кто работает в свободной экономической зоне «Чабахар». Фрукты дёшевы до безобразия, самой дорогой была хурма – 1 доллар за кило. Свежайшие финики, совсем не то что подвяленные, которые у нас продают. Так и тают во рту. Свежие финики невозможно далеко доставить. За 1000 км от Чабахара или Бама их практически невозможно встретить и в иранских городах. Про соки в бутылочках уже писал. Конечно, же пару раз съездили на океан искупаться. Вода отличная, песок такой мелкий, что дня три всё отряхивались от него. Воздух и вода в одну температуру + 30 градусов, 100% влажность, ничего не сохнет.
Далее в сторону дома – Керман. Город бизнеса, перевалочно-перерабатывающий пункт, много промышленных предприятий. Были там всего один день, использовали его больше для отдыха, мойки машины (сначала запросили 3 доллара, после мойки пришлось заплатить 6). Удивил блестящий, как чёрное стекло, асфальт в городе. Даже стал дистанцию побольше держать.
Базар в Кермане по фруктам и товарам, именно иранского производства, довольно богатый, но мы, кроме домотканого банного халата из хлопка (за 11 долл.), ничего не купили.
Шираз.
Здесь иностранных туристов уже много, современные отели, товары из Турции и Европы попадаются. Уже довольно зелёный город, с садами, скверами, современными бульварами. Здесь турпрограмма была насыщена с утра до вечера.
Помимо крепости с шахскими покоями и хамамом, посетили мавзолей Шах-Черагх, Джейм Аттик мечеть конца 9 века, загороднюю резиденцию иранских шахов 17-18в.в. Наранджестан Палас, ещё несколько мечетей, «Врата Ирана» и др. Особо впечатлил мавзолей Шах-Черагх и Джейм Аттик мечеть. При входе на площадь, на которой расположены мавзолей Шах-Черагх, Джейм Аттик мечеть и священное сооружение 8 века, напоминающее «Каабу» в Мекке, все сдают в камеру хранения фото-видео аппаратуру, все сумки; женщинам выдают чадор. Вроде как до недавнего времени, вход для немусульман был разрешён раз в неделю, по понедельникам. Но мы были в среду, уплатили по 5 долларов с человека и прошли. Основная достопримечательность – мавзолей Шах-Черагх. Поначалу подумал, что это мечеть. В принципе, думаю, что так и было, судя по расположению помещений, есть ориентация в направлении на Мекку, люди приходят туда молиться. Ротозеев, как мы, мало. Мавзолей внутри весь отделан переливающейся мозаикой, стены, своды, потолок, всё искрится. Мозаика выложена из мельчайших зеркал разных тонов, люстры из горного хрусталя. К сожалению, фотографий мавзолея Шах-Черагх нет, фотографировать запрещено. Только хорошая видеосъёмка может передать эту красоту. Можно найти в интернете. Перед входом в мавзолей сдаешь обувь, ещё раз могут проверить на наличие фото-видеоаппаратуры. Понравилась загородная резиденция иранских шахов Наранджестан Палас. Сооружение, достойное правителя, имеет открытую веранду с фонтаном, с которой можно любоваться прекрасным большим ухоженным садом в окружении наложниц. Но обстановки, к сожалению, тоже нет.
Персеполис и Некрополис (Накш-э-Ростам).
Персеполис – представительская столица Древней Персии времён царей Дариев с 500 г. до н.э., сожженная Александром Македонским. В комплексе 6-7 дворцов, от которых в основном остались основания колонн, некоторые цельнокаменные пилоны и арки, барельефы на фундаментах и парапетах дворцов с изображением персидских войск и 20-ти покоренных народов, платящих дань персидским царям и подносящих всевозможные дары. Заметно, что сооружения в Древней Персии были более величественны, богаты и удобны, чем в средневековой Персии. Даже оставшиеся лестницы с потёртыми ступенями широки и пологи.
В нескольких километрах от Персеполиса, в Накш-э-Ростам находится некрополис; четыре величественных захоронения величайших правителей Древней Персии – Дария Великого, Дария II, Ксеркса и Артаксеркса. У подножия захоронений находиться зороастрийский храм ( древние персы поклонялись огню, земле, воде и ветру), сооруженный более 2500 лет назад. Такая кубическая постройка из каменных мегаблоков. Во времена Александра Македонского захоронения были вскрыты и разграблены. У оснований захоронений в 15-16 веках были вырублены барельефы с классическими для древней Персии изображением коней и львов, а также на военные темы.
Исфахан.
Ох Исфахан, Исфахан, второй по величине город Ирана, берущий свою историю с 7 века до н.э., много веков бывший столицей Персии, историко-туристический центр страны, типа Санкт-Петербурга. Да простят меня поклонники Исфахана, но не то что с Питером, я бы его с другими достопримечательностями Ирана рядом не поставил. Наверно, ЮНЕСКО тоже такого мнения, не видел я его табличек.. Самое старое сооружение- сверхмассивная мегалитическая мечеть 11 века с тяжелыми колоннами и сводами из кирпича, с тёмными помещениями, напоминающими громадные казематы или внутренности крепости. Но туристов там нет. Нечем любоваться. Остальное всё не старше 300-350 лет, причем, кроме центральной площади, 2-ой по величине в мире с красивыми клумбами и обезображенной разными временными павильонами и эстрадами, с мечетью Имама 17 в., подгнившим шахским дворцом начала 18 века, огромным базаром 18 века вокруг, забитым наполовину китайскими поделками на иранские мотивы (всё для туристов из Европы), разбросано единичными вкраплениями в разных местах Исфахана. Вроде мечеть Имама одна из основных в Иране, но какой-то беспорядок в её помещениях, то тачки какие-то стоят, в объектив попадают, то ковры какие-то валяются на дороге, место которым на свалке.
Мечеть с «качающимися» минаретами – обычная раскрутка турагенств, типовая иранская мечеть. Ну каменные мосты 17-18 века. Мостов европейского средневековья пруд-пруди, и более впечатляющих много. Да, город славен, своими цветущими бульварами, над некоторыми улицами в центре кроны деревьев почти смыкаются. Но, говорят, эта прелесть хороша в апреле-начале мая, когда всё цветёт. В общем, даже средневековой части города нет. Ездили на холм огнепоклонников, где во времена основания Исфахана, находилась крепость. Маленький кусок кирпично-глинобитной стены остался, да ещё обезображен прилепленной сбоку вертолетной площадкой. Наверно, Исфахан для молодых романтиков, встречающих там весну. Да для туристов, пользующихся услугами турагентств, катающих их по проторенным маршрутам трёх городов – Исфахан, Шираз, Персеполис. Ну может ещё в Йезд с Кашаном завезут. Да и, судя по наличию сувенирной продукции, рассчитанной на иностранных туристов (типа магнитов с изображением достопримечательностей), которую мы смогли найти только с начиная Персеполиса, это так.

#3

Респекты: 0

Ринат, слов нет, одни эмоции. Снимаю шляпу. Сначала Европа, теперь Восток. Наверно, следующие на покорение КИТАЙ или ИНДИЯ?

#4

Респекты: 0

Китай-Индия хорошо бы, но без второго экипажа слишком авантюрно и накладно. В Турции я не был. Думаю, может маршрут Максима (Максимус) из Екатеринбурга повторить, Турцию с запада на восток проехать. Но там тоже либо через Евросоюз заезжать (сейчас не хочу к ним), либо дважды через Грузию, а дважды по одной и той же дороге тоже не люблю. После Нового года посмотрим.

#5

Респекты: 0

Присоединился бы обязательно, да дети еще малы для таких переездов. Пока буду довольствоваться такими прекрасными отзывами о поездках.

#6

Респекты: 0

Почитал, как будто сам там побывал. Я тоже готов снять шляпу. Спасибо, Ринат!

#7

Респекты: 0

С удовольствием прочитал отчёт - очень впечатляет! Долго потом сидел задумчивый перед компом - когда же и я со своей семьёй сделаем своё путешествие таким увлекательным?.. Прекрасных примеров уже достаточно на нашем форуме. После прочтения подобных сразу в голове рождаются планы, но потом куда они деваются, не понятно...

#8

Респекты: 0

Ринат - вы просто молодцы. Такие путешествия во сто раз лучше избитой европы, отличный пример подаете!!!

#9

Респекты: 0

Спасибо на добром слове!

#10

Респекты: 1

Спасибо, Ринат, прочитал с удовольствием. Никогда сам не был на Среднем Востоке, хотя достаточно много общаюсь с людьми оттуда. Все-таки совсем другой мир. Очень интересно.
Понравилась архитектура Востока. Я теперь понимаю, почему в России так модны стали сводчатые двери, арки. У нас такого не встретишь.
А рассказ о водителях на дорогах напомнил мне картинку, которую я наблюдал на Ямайке. Там тоже порядок проезда перекрестка определяется тем, кто первый сунул свой нос. И вот на одном таком перекрестке я видел, как полицейский крузер терпеливо ждал, пока какой-то самый нахальный водитель на побитой малолитражке продирался сквозь перекресток. При этом у полицейского крузера был зеленый свет, а тот нахал ехал на красный!
Так что, свой мир, свои представления о добре и зле.

#11

Респекты: 0

Ринат, вы супер ... Я очень рад, что есть мне к чему стремиться и учиться... Такой маршрут стоит дорогих эмоций. Молодец.

Я не стал пока писать о своей поездке т.к., во первых, сделал ее на крайслере потому, что за сутки до выезда обнаружил у себя детонацию в кардане и только удачное стечение обстаятельств позволило выявить поломку до выезда... Во вторых, половину пути я прошел на яхте, выучился и теперь осваиваю новое и совсем другое направление туризма... В третьих,
маршрут был простой: Брест-Будапешт-Белград-через Македонию в Грецию, Стамбул, Анталия, Мармарис - яхта по греческим островам Родос, Сими, Халки, Нисирос, Тилос, Кос... потом сного машина и через Грузию домой...
Кстати в Турцию я плавал и на пароме из Сочи. Не очень круто, но другой маршрут... А сама Турция, в этой поездке меня поразила своей разнообразной красотой и абсолютно разным укладом жизни и отдыха. Все моря и Черное и Мраморное и Эгейское и Средиземное абсолютно не похожи, что по природе, что и по людям. В этом и прелесть нами выбранного вида отдыха - туризм, общение изнутри...
Удачи Вам. Ни гвоздя ни жезла. С уважением, Максим.

#12

Респекты: 0

Спасибо, Максим!
Действительно надо в Турцию съездить. Ваш тур вокруг Черного моря меня и заразил. Паромом Сочи-Трабзон воспользоваться не планирую, лучше ещё и Грузию увидеть. Конечно, Турция большая и разнообразная страна. Раньше представление о ней имел по курортам Средиземноморья, но это не то. Когда путешествуешь на машине можно увидеть и историю и быт страны. Тем более, что всё-таки Османская Империя - это не Лихтенштейн.

#13

Респекты: 0

Отлично, шикарный заезд! , Ринат, как говорят, респект и уважуха! , спасибо за классный фоторассказ! )))